Замена бабочек форд фокус 2
Перейти к содержимому

Замена бабочек форд фокус 2

  • автор:

Замена бабочек на форд фокус 2

Вот таким не хитрым способом можно мониторить ситуацию в отношении работы мотора и других систем Форд Фокус 2.

Настройка усилителя рулевого управления на электрогидравлическом принципе

На остановленном Форд Фокус 2 система устанавливает нужные параметры для коэффициента усиления.

При этом доступно три варианта:

Для переключения режимов сделайте следующее:

Устранение писка в случае не пристегнутого ремня

Многим автовладельцам известна проблема, когда при не пристегнутом ремне появляется надоедливый писк. Если такой звук надоедает, его можно убрать.

Для этого сделайте следующие шаги:

  1. Садитесь в автомобиль и поставьте ручник.
  2. Включите зажигание, но не заводите машину.
  3. Пристегните и отстегните ремень восемь раз.
  4. На девятый раз не отстегивайте его и заведите авто.
  5. Отстегните ремешок и обратите внимание на лампу ремней — она должна засветиться и погаснуть.
  6. Отключите зажигание.

Пункты со 2 по 6 должны быть выполнены в течение минуты. В ином случае ничего не получится.

Некоторые утверждают, что достаточно трех нажатий со скоростью от 1 до 3 секунд, чтобы добиться результата. Попробуйте разные варианты.

Изменение логики открытия дверей

В Форд Фокус 2 можно сделать так, чтобы при одинарном нажатии кнопки открытия разблокировалась только дверь водителя и багажный отсек.

Такой вариант удобен, когда машиной пользуется один человек и нет необходимости открывать все двери. При этом процесс закрытия производится также — путем двойного нажатия.

Алгоритм действий такой:

  1. Зажмите две кнопки на ключе — открытия и закрытия.
  2. Дождитесь мигания поворотных огней.

Для возврата первоначального режима необходимо нажать на кнопки блокировки / разблокировки одновременно, после чего снова должны моргнуть поворотные огни.

Доводка стекол

Некоторые автовладельцы отмечают, что в Форд Фокус 2 предусмотрен секрет в виде доводчика окон.

Важно: у кнопок открытия и закрытия стекол есть 4 положения, два вниз и два вверх.

Условие – стекло закрыто.

Сделайте следующие шаги:

  1. Нажмите клавишу до первого щелчка — стекло опустится.
  2. Отпустите кнопку.
  3. Нажмите снова на два щелчка вниз до упора.
  4. Ждем 4 секунды.
  5. Отпускаем кнопку.
  6. Поднимаем клавишу на один щелчок вверх тем самым закрывая стекло.
  7. Отпускаем.
  8. Снова поднимаем, но уже на два щелчка вверх.
  9. Ждем 4 секунды.
  10. Отпускаем.
  11. Стеклоподъемник запрограммирован.
  12. Откройте окно и попробуйте его закрыть в автоматическом режиме (при одном нажатии). Если окно не закрывается, восстановите настройки памяти.
  13. Аналогичные действия проводим для других стеклоподъемников.

Схему стеклоподъемника Форд Фокус 2 можно найти ниже.

К основным элементам стоит отнести:

  • М122 — подъемник стекла с водительской стороны;
  • Р91 — главный блок с предохранителями;
  • С100 — реле времени;
  • N300 — переключатель подъемников стекла;
  • А77 — блок управления иммобилайзером / ЦЗ;
  • М 123, М 124 и М 133 — остальные стеклоподъемники.

Двойное запирание замков

Суть опции в том, что при ее активации открыть двери не получится даже из салона. Единственным выходом будет разбитие стекол или деактивация функции.

В инструкции написано следующее:

  1. При 2-кратном нажатии на кнопку с двойным замком включается система центрального закрытия машины и охранная сигнализация.
  2. На авто без двойной блокировки поворотники дважды мигают, что свидетельствует о включении системы. На машинах с такой опцией поворотники никак не реагируют.
  3. При наличии на машине функции двойной блокировки жмите на кнопку с двойным замком два раза в течение 3-х секунд для двойного блокирования дверных замков и сканирующих датчиков салона. Двойное срабатывание поворотников свидетельствует о том, что опция активирована.

Проводи меня домой

Этого времени хватает, чтобы дойти до нужного места по хорошо освещенной дороге.

Для этого сделайте следующее:

  1. Отключите зажигание.
  2. Сработайте один раз дальним светом.
  3. Закройте машину и уходите.

Если опция предусмотрена, ближний свет сам включается на 40-секундный промежуток и гаснет.

Программирование новых брелков

При необходимости в Ford Focus 2 можно запрограммировать дополнительные брелоки. Максимальное количество подключаемых пультов не больше восьми с учетом тех, которые были получены при покупке машины.

В процессе программирования ключи должны находиться внутри авто.

Обязательно пристегните ремни безопасности передних кресел и закройте двери во избежание появление посторонних звуков и конфликтов в работе электроники.

Для программирования ключей сделайте следующее:

После выполнения работы можно открыть и закрыть замки авто только с помощью ключей, которые прошли процесс программирования. Остальные ключи работать не будут.

Дополнительные полезные моменты

Кроме рассмотренных выше, выделим еще ряд секретов и наблюдений:

  1. При одновременном нажатии на газ и тормоз работает только тормозной механизм.
  2. Если нажать на клавишу задних стеклоподъемников, когда они выключены, подсветка на кнопках сзади выключается.
  3. Задний дворник сам включается при дожде или включении задней скорости. В некоторых авто он активируется только параллельно с основными стеклоочистителями лобового стекла.

Также прописать другой ключ можно с помощью ELM 327, подключив его в специальный диагностический разъем и ноутбука с установленной программой FORScan.

набор для ГРМ форд

В данной статье рассмотрим, как выглядит специальный инструмент ГРМ для Форд Фокус 2 с двигателем 1.6L Duratec-16V Ti-VCT. Также здесь вы найдете эскизы с размерами для его самостоятельного изготовления и ссылки для покупки в магазине. Данная тема неотрывно связана с этой — Замена ремня ГРМ на двигателе 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115 л.с.)

Фиксатор шестерен распредвалов

инструмент ГРМ Force 905G8 бабочка

Это набор Force 905G8

инструмент Force 905G8 для форд, бабочка

Здесь отмечу следующее: во-первых, стрелка, которая должна указывать вверх при установке, нанесена неверно. Также есть сомнения в стороне нанесения самой надписи, так как центральные выступы имеют немного разную высоту. В инструменте фирмы Licota (ATA-2018) эти выступы расположены наоборот.

В принципе данное различие не будет влиять на работоспособность системы VCT. На муфтах отверстия для масла овальные, что дает нам небольшую погрешность их закрепления на распредвалах, при условии, что сами валы стоят как надо. На моем двигателе при замене ГРМ, перед его демонтажем, данная бабочка встала надписью вперед. Была установлена ВМТ в первом цилиндре. При этом обратной стороной бабочка не влазила, а в ГРМ до меня не вмешивались.

Приобрести подобный набор можно в магазине Все инструменты, вот ссылка на набор JTC 4763 или МАСТАК 103-21403C. Цена приемлемая. Также его можно купить на Алиэкспресс, вот ссылка, тут дешевле. Вот вместе с планкой. Но если есть желание можно попробовать изготовить самому.

Планка для выставление распределительных валов и болт ВМТ

  1. Следующий инструмент ГРМ — планка для выставления распределительных валов и специальный болт — упор для коленвала, при помощи которого мы можем точно выставить верхнюю мертвую точку в первом цилиндре. Данные приспособления также можно изготовить самостоятельно. А можно приобрести набор JTC 4090. На Алиэкспрессе цена ниже, вот ссылка на набор. Без упаковки еще дешевле.

болт вмт форд, планка для выставления распредвалов форд фокус 2

Ключ шкива приводных ремней

  1. Держатель или ключ шкива приводных ремней. Если делать его самому, то здесь много различных вариантов, при этом размеры не критичны, главное ручку подлиннее, чтобы был удобен хват и примерное попадание в овальные отверстия шкива. Вот так выглядит оригинальный ключ:

ключ шкива приводных ремней

ключ шкива приводных ремней форд фокус 2

Вот чем работал я:

В основе болты М12. Как видно, после работы он даже немного погнулся
Есть еще такой вариант (с ffclub), он сложнее, но думаю удобен:

ключ шкива приводных ремней фокус 2

Фиксатор маховика

  1. И последнее это фиксатор маховика, который вставляется в окно стартера, прикручивается в места его крепления и служит для фиксации коленвала в положении ВМТ в первом цилиндре. Лично я делал без него. Но каждый для себя решает сам. Вообще с ним будет спокойнее. Купить можно такой JTC 4721

 фиксатор маховика форд

Так выглядит Licota ATA-0504:
Вот вариант для самостоятельного изготовления (тоже не мой):

 фиксатор маховика форд фокус 2

Данных приспособлений достаточно, чтобы верно выставить фазы газораспределения на двигателе 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115 л.с.) Форд Фокус 2 при замене ремня ГРМ.

Как подключить телефон к автомагнитоле и включить музыку в машине

Узнай первым о выходе нового полезного контента

© 2010 — 2021 Все права защищены. Любое копирование материала с нашего сайта строго запрещено без предварительного согласия со стороны администрации.

© 2010 — 2021 Все права защищены. Любое копирование материала с нашего сайта строго запрещено без предварительного согласия со стороны администрации.

zamena-zadnix-sajlentblokov-ford-focus-2

Замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 является альтернативой замены рычагов подвески в сборе. Хотя сам производитель требует менять деталь полностью, но наши граждане предпочитают сэкономить. Ведь стоимость рычагов в сборе и сайлетнблоков Ford Focus 2 не сопоставимы.

Замену задних сайлентблоков Форд Фокус 2 проводим после снятия рычагов. Как снять каждый рычаг в подробностях и с фотографиями вы можете посмотреть тут.

Особенностью конструкции Фокуса является полностью независимая задняя подвеска, в которой по 4 рычага с каждой стороны. В каждом рычаге стоят свои сайлентблоки совершенно разного размера и степени устойчивости к нагрузкам. У официальных дилеров сайлентблоки не меняют, меняют рычаги в сборе.

Рычаги задней подвески Ford Focus 2 сделаны из штампованной стали. Если вы возьмете обычную кувалду и начнете выпрессовывать старые сайлент-блоки, то легко погнете рычаги, так что такой вариант не подойдет. Вы можете снять рычаги и дойти до ближайшего автосервиса, где с помощью специального пресса вам выдавят старые сайлентблоки и запрессуют новые. Это обойдется вам довольно недорого и займет от силы несколько минут.

Если вы решились выпрессовывать сами, то без специальных приспособлений тут не обойтись. Главное не деформировать рычаг, если это произойдет, тогда его можно будет выбросить. Если для большинства рычагов можно подобрать подходящие по размеру обрезки труб, головки и с помощью тисков или специальных приспособлений, которые продаются в любых магазинах автозапчастей снять и поставить сайлентблоки.

2-zamena-zadnix-sajlentblokov-ford-focus-2

С таким сайлентблоками (как на фото выше) проблем не возникает, особенно если опыт снятия подобных элементов подвески на Фокусе или других машинах у вас уже есть.

Основную сложность доставляет вот этот сайлентблок, который стоит в продольном рычаге задней подвески Форд Фокус 2. На фото ниже.

zamena-zadnix-sajlentblokov-ford-focus-2

Во первых, ставится он в одном единственном положении, поэтому при снятии вы должны четко зафиксировать (пометить) положение проушин. Если отверстия проушин не попадут на свои места, значит все ваши труды были напрасны. Фото для наглядности ниже.

3-zamena-zadnix-sajlentblokov-ford-focus-2

Покупать сайлентблок вместе с рычагом в сборе очень дорого, поэтому проще выточить стакан данного размера, у какого нибудь слесаря или искать другие варианты.

4-zamena-zadnix-sajlentblokov-ford-focus-2

5-zamena-zadnix-sajlentblokov-ford-focus-2

Для справки продольный рычаг задней подвески Focus 2 имеет довольно сложную форму и является элементом, на который крепится ступица заднего колеса, поэтому деталь испытывает довольно серьезные нагрузки. На фото выше, стрелкой указано положение этого непростого сайлентблока.

Читайте также:

  • Ремонт ford fiesta mk6
  • Замена задних рычагов форд мондео 3 седан
  • Замена зеркала форд эскейп
  • Замена опорного подшипника форд фокус 2
  • Руководство по ремонту форд галакси

Замена бабочек на форд фокус 2

Всем Привет, не писал тыщу лет)
Немного хочу поделиться опытом замены сайлентблоков (Бабочек) задних продольных рычагов Форд Фокус 2.
И так начнемс) Все началось с того, что мой авто обслуживался у дилера в МСК и стоит на нем как оказалось абсолютно все новое, но я то на 100% был не уверен))) в итоге решил чутка скинуть всю заднюю подвеску, посмотреть, что и как произошло за 80 тыс. км пробега).
На пороге то зима! а что зимой делают))) Прально) зимой делают тачку) как традиция уже стала, так что нарушать ее я не имел права)
Ну поехали) — Ключи в зубы, стяжки пружин и мильен всякой хрени)
1 — Вывешиваем тачку, снимаем колесья)
2 — Откручиваем стойки стабилизатора (и лучше снять и сам стабилизатор, так будет легче потом заводить пружину!) Берем керн и ставим метки на развальных болтах (метку на шайбе и рычаге) чтоб потом хоть чутка угадать как был сход/развал)
3 — Стягиваем пружины подкатным маленьким домкратом и ставим стяжки пружин.
4 — Откручиваем нижний рычаг, вынимаем болт (откручиваем за болт!) гайки приварены эт наверно уже все давно знают)))
5 — отпускаем домкрат, вынимаем пружину, откручиваем развальный болт гайку! сам болт сразу не вытаскиваем! а поднимаем чутка вверх абсорбер (он прикручен к балке) потом только болт! и снимаем рычаг (если надо конечно)
6 — Ну а далее все банально просто, откручиваем кость, потом Серп, амортизатор.
7 — Ищем пень))) и лезем снимаем защиту бабочки и откручиваем защиту бабочки, потом трос ручника головкой на 7 от рычага, выдавливаем пистоны крепления провода датчика АБС (сам датчик можно не снимать)
8 — И тут начинается танец с бубном))) Курим долго))) отдышавшись ставим пень (хотя он давно уже стоит под ступицей))) откручиваем рычаг)
9 — Аккуратно ложим его на пЭнЬ) сначала шпильками вверх при выпрессовке, затем наоборот при запрессовке сайлентблока, на рычаге есть метка ввиде стрелочки как должен стоять сайлент, я дублирую ее маркером, чтоб было лучше видно, шкурим рычаг (кольцо внутри), делаем заход на Бабочке, берем приспособу и пресуем, в моем случае пресс на фото))) можно не бояться вколачивать этот сайлент т.к энергия удара идет на обойму и с сайлентом ничего не случится! не забываем замерять штангенциркулем как стоял старый сайлент! если все таки забыли померить, то просто надо равномерно распределить его в обойме рычага, но лучше не забывать там где то по 7 мм на сторону.
10 — Ну и усе) Победа!) Собираем все в обратной последовательности) не забывая про правильный момент затяжки подвески и Обязательно при обтягивании всей подвески ставьте досочку (проставку) 113 мм рядом с пружиной со стороны колеса между чашками для Седана и Хэтча, для универсала 184 мм. (кому влом пилить досочку, можно мерить рулеткой)
И Самое главное при сборке подвески мажте болты нигролом или графитовой смазкой, иначе следующая замена подвески будет с болгаркой и танец с бубном будет очень насыщенным))) и незабываемым)))
В Конце всей процедуры едем на сход/развал обеих осей! т.е платить придется за перед и зад.
Сайлентблоки брал стандартно фирмы Лемфердер, еще путные Хатчисон.
Вот немножко обрисовал картину замены задней подвески) но всеравно лучше один раз увидеть как говорится, все доскональна не передать словами!
Ладно всем удачи! и с первой кашей на дорогах))) Именно 1 Ноября в этот год повалил снежище) аккуратней!
И Отдельное Огромное Спасиба Сане vais2008 за при способы) а то мои устали от ремонтов) придется точить себе новые.

Ford Focus Wagon 2010, двигатель бензиновый 2.0 л., 145 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 15

Привет! Бабочки разбиты в хлам. открутил — выпали. Не могу найти стрелки, по которым выставлять бабочки.Зачистил оба уха до блеска))) Стрелок нет.(((

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

posted image

следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

posted image

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.

posted image
posted image

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.

posted image

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

posted image

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:

posted image

«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

posted image

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

posted image

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

posted image
posted image

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
— домкрат — 1 или 2 шт.
— ключ (головка) на 15 — 1шт.
— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
— ключ (головка) на 18 — 1 шт.
— болгарка — 1шт.
— молоток — 1шт.
— зубило — 1 шт.
— тиски (очень желательно) — 1 шт.
— шкурка мелкая 10*10 см.
— головка на 22 — 1шт.
— жидкость WD-40
— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
— графитовая смазка — желательно
— руки — 2 шт.
— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

Время — ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

posted image

следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

posted image

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.

posted image
posted image

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.

posted image

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

posted image

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:

posted image

«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

posted image

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

posted image

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

posted image
posted image

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
— домкрат — 1 или 2 шт.
— ключ (головка) на 15 — 1шт.
— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
— ключ (головка) на 18 — 1 шт.
— болгарка — 1шт.
— молоток — 1шт.
— зубило — 1 шт.
— тиски (очень желательно) — 1 шт.
— шкурка мелкая 10*10 см.
— головка на 22 — 1шт.
— жидкость WD-40
— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
— графитовая смазка — желательно
— руки — 2 шт.
— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

Время — ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

zamena-zadnix-sajlentblokov-ford-focus-2

Замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 является альтернативой замены рычагов подвески в сборе. Хотя сам производитель требует менять деталь полностью, но наши граждане предпочитают сэкономить. Ведь стоимость рычагов в сборе и сайлетнблоков Ford Focus 2 не сопоставимы.

Замену задних сайлентблоков Форд Фокус 2 проводим после снятия рычагов. Как снять каждый рычаг в подробностях и с фотографиями вы можете посмотреть тут.

Особенностью конструкции Фокуса является полностью независимая задняя подвеска, в которой по 4 рычага с каждой стороны. В каждом рычаге стоят свои сайлентблоки совершенно разного размера и степени устойчивости к нагрузкам. У официальных дилеров сайлентблоки не меняют, меняют рычаги в сборе.

Рычаги задней подвески Ford Focus 2 сделаны из штампованной стали. Если вы возьмете обычную кувалду и начнете выпрессовывать старые сайлент-блоки, то легко погнете рычаги, так что такой вариант не подойдет. Вы можете снять рычаги и дойти до ближайшего автосервиса, где с помощью специального пресса вам выдавят старые сайлентблоки и запрессуют новые. Это обойдется вам довольно недорого и займет от силы несколько минут.

Если вы решились выпрессовывать сами, то без специальных приспособлений тут не обойтись. Главное не деформировать рычаг, если это произойдет, тогда его можно будет выбросить. Если для большинства рычагов можно подобрать подходящие по размеру обрезки труб, головки и с помощью тисков или специальных приспособлений, которые продаются в любых магазинах автозапчастей снять и поставить сайлентблоки.

2-zamena-zadnix-sajlentblokov-ford-focus-2

С таким сайлентблоками (как на фото выше) проблем не возникает, особенно если опыт снятия подобных элементов подвески на Фокусе или других машинах у вас уже есть.

Основную сложность доставляет вот этот сайлентблок, который стоит в продольном рычаге задней подвески Форд Фокус 2. На фото ниже.

zamena-zadnix-sajlentblokov-ford-focus-2

Во первых, ставится он в одном единственном положении, поэтому при снятии вы должны четко зафиксировать (пометить) положение проушин. Если отверстия проушин не попадут на свои места, значит все ваши труды были напрасны. Фото для наглядности ниже.

3-zamena-zadnix-sajlentblokov-ford-focus-2

Покупать сайлентблок вместе с рычагом в сборе очень дорого, поэтому проще выточить стакан данного размера, у какого нибудь слесаря или искать другие варианты.

4-zamena-zadnix-sajlentblokov-ford-focus-2

5-zamena-zadnix-sajlentblokov-ford-focus-2

Для справки продольный рычаг задней подвески Focus 2 имеет довольно сложную форму и является элементом, на который крепится ступица заднего колеса, поэтому деталь испытывает довольно серьезные нагрузки. На фото выше, стрелкой указано положение этого непростого сайлентблока.

набор для ГРМ форд

В данной статье рассмотрим, как выглядит специальный инструмент ГРМ для Форд Фокус 2 с двигателем 1.6L Duratec-16V Ti-VCT. Также здесь вы найдете эскизы с размерами для его самостоятельного изготовления и ссылки для покупки в магазине. Данная тема неотрывно связана с этой — Замена ремня ГРМ на двигателе 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115 л.с.)

Фиксатор шестерен распредвалов

инструмент ГРМ Force 905G8 бабочка

Это набор Force 905G8

инструмент Force 905G8 для форд, бабочка

Здесь отмечу следующее: во-первых, стрелка, которая должна указывать вверх при установке, нанесена неверно. Также есть сомнения в стороне нанесения самой надписи, так как центральные выступы имеют немного разную высоту. В инструменте фирмы Licota (ATA-2018) эти выступы расположены наоборот.

В принципе данное различие не будет влиять на работоспособность системы VCT. На муфтах отверстия для масла овальные, что дает нам небольшую погрешность их закрепления на распредвалах, при условии, что сами валы стоят как надо. На моем двигателе при замене ГРМ, перед его демонтажем, данная бабочка встала надписью вперед. Была установлена ВМТ в первом цилиндре. При этом обратной стороной бабочка не влазила, а в ГРМ до меня не вмешивались.

Приобрести подобный набор можно в магазине Все инструменты, вот ссылка на набор JTC 4763 или МАСТАК 103-21403C. Цена приемлемая. Также его можно купить на Алиэкспресс, вот ссылка, тут дешевле. Вот вместе с планкой. Но если есть желание можно попробовать изготовить самому.

Планка для выставление распределительных валов и болт ВМТ

  1. Следующий инструмент ГРМ — планка для выставления распределительных валов и специальный болт — упор для коленвала, при помощи которого мы можем точно выставить верхнюю мертвую точку в первом цилиндре. Данные приспособления также можно изготовить самостоятельно. А можно приобрести набор JTC 4090. На Алиэкспрессе цена ниже, вот ссылка на набор. Без упаковки еще дешевле.

болт вмт форд, планка для выставления распредвалов форд фокус 2

Ключ шкива приводных ремней

  1. Держатель или ключ шкива приводных ремней. Если делать его самому, то здесь много различных вариантов, при этом размеры не критичны, главное ручку подлиннее, чтобы был удобен хват и примерное попадание в овальные отверстия шкива. Вот так выглядит оригинальный ключ:

ключ шкива приводных ремней

ключ шкива приводных ремней форд фокус 2

Вот чем работал я:

В основе болты М12. Как видно, после работы он даже немного погнулся
Есть еще такой вариант (с ffclub), он сложнее, но думаю удобен:

ключ шкива приводных ремней фокус 2

Фиксатор маховика

  1. И последнее это фиксатор маховика, который вставляется в окно стартера, прикручивается в места его крепления и служит для фиксации коленвала в положении ВМТ в первом цилиндре. Лично я делал без него. Но каждый для себя решает сам. Вообще с ним будет спокойнее. Купить можно такой JTC 4721

 фиксатор маховика форд

Так выглядит Licota ATA-0504:
Вот вариант для самостоятельного изготовления (тоже не мой):

 фиксатор маховика форд фокус 2

Данных приспособлений достаточно, чтобы верно выставить фазы газораспределения на двигателе 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115 л.с.) Форд Фокус 2 при замене ремня ГРМ.

Читайте также:

  • Додж караван регулировка зеркал
  • Замена переднего ступичного подшипника тойота виста
  • Замена колесной шпильки ниссан тиида
  • Шкода октавия замена тройника
  • Замена маховика фольксваген т4

Замена Бабочек На Форд Фокус 2

Как поменять сайлентблоки задней подвески на Ford Focus II Подвеска автомобиля во многом определяет его поведение на дороге. Размер аккумулятора на Форд Фокус 2: характеристики Вся система, включающая в себя шаровые опоры, рычаги, втулки

Содержание скрыть

Как поменять сайлентблоки задней подвески на Ford Focus II

Подвеска автомобиля во многом определяет его поведение на дороге. Вся система, включающая в себя шаровые опоры, рычаги, втулки стабилизаторов, пружины и так далее, должна отлично функционировать, чтобы эксплуатация машины была безопасной.

На Форд Фокус 2, как в принципе и на любом другом авто, в силу многих факторов очень часто раньше времени изнашиваются сайлентблоки задней подвески. Как часто менять топливный фильтр на Форд Фокус 2. Что делать, если на Форд Фокус 2 не работает вентилятор (мотор) печки Поэтому как минимум их необходимо систематично осматривать и определять износ. Замена датчика скорости Форд Фокус своими руками+Видео Форд Фокус. Замена ступицы Форд Фокус 2. Ну а если же пришло время их заменить, то представленный ниже материал будет вам кстати.

Замена Бабочек На Форд Фокус 2

Сайлентблоки: предназначение и диагностика износа

Сайлентблок – это виброизолятор, используемый в узлах подвесок совершенно всех автомобилей. Форд Фокус 2, замена топливного фильтра не производится, однако учитывая качество бензина, который нам предлагают отечественные АЗС, все же менять. Видео-инструкция по замене предохранителя на Форд Фокус 2:. Замена продольного рычага Форд Фокус 2. Ford Focus Hatchback Гоночный сарай Logbook Печка работает на 4 скорости Форд Фокус 2. Он состоит из двух составляющих: соединённых между собой металлических пластинок и резиновой прокладки между ними. Вулканизированная обработка позволяет соединить материалы разной структуры достаточно плотно, не вызывая трения между металлом и резиной, вследствие чего сайлентблоки и обладают виброизолирующими свойствами.

Такие виброизоляторы обеспечивают гашение радиальных, торсионных и осевых колебаний при движении Форд Фокус 2. Коробка автомат Power Shift на новом Форд Фокус 3 В связи с этим они применяются именно в узлах соединения деталей подвески. Какие задние амортизаторы поставить на Форд Фокус 2 — Автообзоры. Резиново-металлические изделия одинаково применяются как спереди, так и сзади автомобиля. Как поменять радиатор на Форд Фокус 2? Но износу и последующей замене более подвержены сайлентблоки задней подвески, так как они испытывают повышенные нагрузки при движении.

В среднем, данные детали рассчитаны на период эксплуатации равный 100 000 км пробега, но учитывая состояние дорог в России и СНГ, данный срок сокращается в 1,5-2 раза. Выбираем качественные амортизаторы на Форд Фокус 2. Тимофей писал(а):большой расход масла на форд фокус 1. Для понимания всего процесса, надо понять, что коробка автомат на Форд Фокус 3 —. Лучше всего менять задний ступичный подшипник на Форде Фокус 2 заранее, не дожидаясь выхода из строя. Не стоит исключать и заводской брак отдельного сайлентблока, что не такая уж редкость.

Помимо указанных выше факторов, стоит учитывать особенности в манере поведения автомобиля при езде, которые могут сигнализировать о вышедших из строя сайлентблоках. Купить коробку автомат б/у на Форд Фокус 3, 2, 1 (Ford Focus III,. Точнее, это:

A1510 FORD FOCUS и MAZDA 3. Инструменты для сайлент-блоков продольного рычага подвески.

Купить данный товар Вы можете по следующей ссылке: Наш интернет-магазин: v v vСсылки на наши…

Задняя подвеска фокус 2 ремонт

Рад что видео оказалось полезным для вас. Спасибо за лайк. Помощь каналу: Карта Сбербанка 5469 4900 1333 5126.

  • вялость в управлении автомобиля;
  • самопроизвольный увод машины в сторону при езде на высоких скоростях;
  • появление «глухого» стука из-под днища авто.

Всё это игнорировать не стоит, ведь такие явления могут быть провокаторами аварийной ситуации. Форд сиерра 2 3 дизель не заводится на горячую. Какие амортизаторы ставить на Форд Фокус 2 рестайлинг Avto Harakter Окончательно удостовериться в том, что сайлентблокам пришёл конец, можно только при детальном их осмотре. Замена шпилек ступицы на Форд Мондео в. Таковой проводится на СТО в автомобильной яме или на подъёмнике. Замок и катушка зажигания Форд Фокус 2 могут сломаться. Какие задние амортизаторы поставить на Форд Фокус 2. Как снять передний бампер форд фокус 2 — Внимательно осмотрев каждую деталь, необходимо определить, есть ли в них дефекты (задиры, трещины). Если есть – замена сайлентблоков Форд Фокус 2 неизбежна.

Ремонт переднего рычага подвески

Зачастую сайлентблоки изнашиваются примерно в одинаковых пропорциях и сзади, и спереди подвески. Конечно, на задней части сильней, но не столь существенно. Форд Фокус основан на совершенно новой платформе. Какой аккумулятор поставить на Форд Фокус 2? — DRIVE2 Поэтому не стоит пренебрегать комплексной заменой как на передних рычагах подвески, так и на задних. Даже если спереди они в идеальном состоянии — не поленитесь и проведите их замену вместе с задними.

Замена Бабочек На Форд Фокус 2

Замена сайлентблока переднего рычага Форд Фокус 2 – процесс несложный и требует лишь базовых навыков авторемонта. Замена топливного фильтра Форд Фокус 3 Алгоритм действий представлен ниже.

  1. В первую очередь необходимо поддомкратить ваш Форд Фокус 2 и снять колесо. В этом случае замену задних ступичных подшипников делают, как и на Форд Фокус 2. Печка работает на 4 скорости Форд Фокус 2 — logbook Ford Focus. Вторая модель стартера форд фокус работает на определённом промежутке времени, а после этого остывает. Затем снять картерную защиту мотора и демонтировать шаровую опору при помощи накидного ключа на 21. При снятии можно обстукивать болты, если они «прикипели», но осторожно.
  2. После таких процедур можно приступить непосредственно к демонтажу самого рычага передней подвески, открутив гайки его крепления ключом на 18.
  3. Теперь необходимо демонтировать из специального паза собственно сайлентблок или специальным съёмником, или выпилить. Перед его демонтажом запомните, а лучше сфотографируйте, угол его посадки и её глубину.
  4. Прежде чем ставить новую деталь в паз, очистите посадочное место от грязи и тонким слоем смажьте его, а потом и сам сайлентблок.
  5. Произведя замену, необходимо собрать всё в обратном порядке. Как поменять амортизаторы Форд Фокус 2 Ответ же на вопрос, где находится блок АБС Форд Фокус 1. После замены нелишним будет провести «развал-схождение».

Ремонт задних сайлентблоков

Если предварительно провести замену сайлентблоков на Форд Фокус 2 спереди, то задняя её часть вызовет немного вопросов, несмотря на немного усложнённый процесс. Замена заднего ступичного подшипника Форд Фокус 1 — инструкция с. Процедура имеет свой принцип: демонтировал один рычаг – заменил сайлентблок – собрал в обратном порядке — и так несколько раз.

Замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 проводится следующим образом:

  1. Демонтируется колесо путём домкрачивания автомобиля. Безусловно, для того, чтобы была правильно проведена замена мотора печки Форд Фокус 2, важно иметь. Какой амортизатор лучше поставить на Форд Фокус 2 Ford В щель между одним из задних рычагов и тарелкой пружины ставится подставка (113 мм – высота, 20 мм – ширина).
  2. После этого можно демонтировать болты, крепящие задний рычаг, и отсоединять саму деталь.
  3. Затем снова достаётся из специального паза сайлентблок. Посадочное место чистится и смазывается.
  4. Производится замена на новую деталь и происходит сборка в обратном порядке.

Замена Бабочек На Форд Фокус 2

В большинстве своём операция по замене сайлентблоков подвески на Форд Фокус 2 просто выполнимая, требующая наличия лишь базовых навыков авторемонта. В любом случае перед началом собственноручного ремонта важно взвесить свои силы и определить: под силу ли вам данная операция.

Видео о том, как заменять сайлентблоки подвески на Форд Фокус 2:

Стойки стабилизатора на Ford Focus 2

Стойки стабилизатора поперченной устойчивости характеризуются важным элементом в конструкции подвески автомобиля и предназначены для передачи динамических перегрузок непосредственно на стабилизатор.

Система стоек способствует равномерному распределению кинетической энергии по всему периметру кузова, в результате чего повышается безопасность и управляемость транспортного средства в момент эксплуатации.

Стойки

В среднем стойки стабилизатора функционируют примерно 45-50 000 км пробега, однако вождение автомобиля с перегруженной подвеской или по дорогам с некачественным покрытием может ускорить процедуру износа.

Производитель Артикул Конструкционное расположение Класс комплектующих Примерная стоимость, руб.
TRW 1230943 Передний мост Бюджет 790
TRW 1230909 Передний мост Бюджет 815
Novline JTS490 Передний мост Премиум 1030
STC T404885 Передний мост Премиум 1320
Novline JTS490 Задний мост Премиум 1320
TRW 1230345 Задний мост Бюджет 910
STC T404345 Задний мост Премиум 1420

Во время подбора комплектующих для подвески транспортного средства важно особое внимание уделять совместимости деталей – оптимальным решением проблемы будет сверка комплектующих по артикулам с VIN-кодом автомобиля, что даст максимальную гарантию.

В случае приобретения неподходящего по форм-фактору или габаритам комплекта, детали требуется сдать обратно в магазин – эксплуатация машины с несовместимым типом запчастей серьезно сказывается на безопасность водителей и пассажиров в салоне.

Как диагностировать износ стоек стабилизатора: проверка конструкции в домашних условиях

Диагностика

Зачастую замена стоек стабилизатора происходит после появлений характерных ударов или скрипов в районе подвески, когда уже во всю страдают все механические элементы автомобиля от излишней вибронагруженности деталей, что чревато появлением критической ситуации на дороге. Однако дабы избежать дорогостоящего ремонта рекомендуется своевременно диагностировать выработку ресурса стоек – детали придется срочно менять если:

  • Ощущается высокая вибронагруженность рулевого колеса или без причин увеличилось потребление жидкостей ГУРа;
  • При движении на небольшой скорости автомобиль начинает уходить от заданной траектории;
  • Колеса автомобиля издают посторонние звуки по время поворотов на полном радиусе или виляют на сыпучем покрытии;
  • При маневрировании или прохождении поворотов автомобиля испытывает серьезный крен;
  • Под колесами автомобиля после длительных стоянок остаются следы технических жидкостей.

При замечании одного или нескольких признаков при эксплуатации своего транспортного средства рекомендуется немедленно обратиться к специалистам СТО для полной диагностики ходовой части и подвески – возможен выход из строя шаровых опор, стоек стабилизатора или самого стабилизатора поперечной устойчивости. Однако при желании процедуру осмотра можно провести и в домашних условиях:

  • Для начала осматриваем стойки и втулки на наличие механической деформации или подтеков технических жидкостей – успешное обнаружение повреждений характеризует утерю герметичности узла, внутрь которого попадают влага и мелкие абразивные предметы, приводящие к стачиванию детали по всей площади;
  • Далее выворачиваем рулевое колесо в бок до упора и ставим автомобиль на ручник, после чего беремся за диск колеса и пытается развернуть его – ощущение люфта свидетельствует о деформации шарнира стоек и наличию зазора между ступицей колеса и стойкой.

Чтобы быть полностью уверенным в безопасной эксплуатации транспортного средства рекомендуется проводить подобный диагностический осмотр каждые 10 000 км пробега, что позволит своевременно выявить выработку деталей и заменить запчасти новыми комплектующими.

Замена стоек своими руками на Форд Фокус: что нужно знать

Замена стоек

Все этапы по замене стоек стабилизатора поперечной устойчивости свободно выполняются одной парой рук в домашних условиях – весь фронт работ не требует специализированных навыков со стороны механика и проходит по интуитивно понятному сценарию.

Для обслуживания системы подвески на Форд Фокус 2 генерации потребуется не более 45 минут на каждый элемент конструкции, а также наличие автомобильных Торксов, мощного домкрата, набора гаечных ключей или накидных головок и жидкости WD-40. Процедура демонтажа старых стоек с автомобиля осуществляется следующим образом:

  • Машину требуется запарковать на ровной площадке с ровным покрытием, а также выжать рычаг селектора КПП в положение любой скорости и установить ручной тормоз. Далее устанавливаем противооткатные упоры под мост, не требующий ремонта подвески и приступаем к демонтажу;

Обратите внимание! Перед подъемом автомобиля требуется в обязательном порядке выжать ручной тормоз – дело в том, что при поднятии транспортного средства домкратом подвеска разжимается, что приводит к увеличению длинны амортизирующих пружин. Расслабленные стойки будет трудно извлечь, а включенный стояночный тормоз позволит зафиксировать в статическом положении подвеску.

  • На ремонтируемой стороне автомобиля отпускаем фиксирующие колесо болты и поддомкрачиваем транспортное средство, после чего демонтируем само колесо и тормозной механизм. Для ускорения процедуры тормоза на автомобиле можно полностью не снимать – достаточно лишь открутить верхнее крепление и отпустить нижнее, что позволит отвести механизм в сторону и избежать снятия тормозных патрубков;

Стойки

  • Далее очищаем стойку стабилизатора от грязи и обрабатываем фиксирующие элементы жидкостью для удаления ржавчины, после чего оставляем конструкцию на полчаса. Не стоит пытаться демонтировать закисленные крепления, в противном случае существует риск срыва резьбы, что вынудит полностью разбирать подвеску транспортного средства и вырезать деформированный узел;

Стойки

  • При выкручивании всех креплений вытаскиваем стойку, после чего проводим обслуживание подвески. Рекомендуется заменить втулки и уплотняющие материалы, а также подобрать новые крепления при наличии повреждений на старом комплекте;
  • Затем устанавливаем новую стойку и собираем весь конструкционный узел по данной инструкции в обратном порядке. Для увеличения эксплуатационного ресурса новой детали перед установкой каждый фиксирующий элемент можно дополнительно обработать антикоррозийным составом или технической смазкой.

Новая стойка

Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости на Форд Фокус выполняется аналогичным образом с любой стороны автомобиля, независимо от расположения или типа моста.

Это интересно! При замене стоек своими руками владелец Фокус неплохо экономит на обслуживании автомобиля без утери гарантии конечного результата – установка стоек на сертифицированном СТО может достигать полной стоимости нового комплекта, а мелкие сервисы, в свою очередь, не гарантируют надежность и прочность узла после замены. Разницу в стоимости ремонта можно доложить для покупки комплектующих премиум класса или усиленной конструкции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *