Пропадает газ во время езды
Перейти к содержимому

Пропадает газ во время езды

  • автор:

Провалы педали газа во время движения — причины, признаки

efbf6b3f6dd4fad79841f23b84ba3cd1_w650.jpg

Комментарии: 1 26.02.2021 Любая поломка транспортного средства требует своевременного исправления. При этом, одни дефекты можно отложить на некоторое время, а с другими — незамедлительно обращаться в сервис. К таким можно отнести проблемы, связанные с главными узлами транспортного средства. Например, очень часто можно наблюдать, как во время движения проваливается педаль газа. Происходит это в процессе разгона. Рассмотрим, почему такой дефект возникает и как его устранить. Как правило, провалы педали газа во время разгона возникают на малых и средних оборотах. Так как не все водители понимают, что собой подразумевает провал, приведем основные признаки:
1) педаль газа проваливается на 2-9 секунд;
2) появляются кратковременные рывки;
3) подергивание — несколько рывков друг за другом;
4) раскачивание — несколько провалов друг за другом.

Никому не понравится, когда транспортное средство таким образом ведет себя на дороге. Если машина перестает реагировать во время разгона, приходится давить на педаль газа еще сильнее. Это, в свою очередь, сказывается на расходе топлива. И это не единственная проблема — большую роль здесь играет безопасность водителя и пассажиров. Если действие происходит в момент обгона, нельзя терять ни одной секунды. Из-за провалов педали можно не успеть завершить маневр вовремя.

e473dd7be455065c60c46213761e127d_w650.jpg

Причины. Определить причину появления провалов можно при помощи диагностики. Однако, специалисты выделяют список дефектов, из-за которых можно столкнуться с такой проблемой:
1) неисправность в системе подачи топлива;
2) повреждение датчика температуры мотора;
3) сбой в ЭБУ;
4) неисправность свечей зажигания;
5) повреждение проводки;
6) засорение и поломка форсунок.
Если речь идет о транспортном средстве с ГБО, проблема может заключаться в сбое блока управления, в жгуте, к которому подключаются форсунки, в газовой проводке и плохой массе.

832895b90b74c0e30afc2edd0b953f0f_w650.jpg

Ремонт. Чтобы избавиться от провалов педали газа, следует проверить провода и катушки зажигания. Если есть пробои, то свечной провод будет искрить. Двигатель троит, а во время движения появляется дерганье. Это может происходить из-за естественного износа, использования некачественных деталей и плохого контакта со свечами. Если в автомобиле применяется дизельный мотор, то рывки при разгоне точно не стоит связывать с катушками, так как они не предусмотрены в конструкции. Еще один полезный совет — провести осмотр свечей зажигания. Если есть плохой контакт с проводами, сильный нагар или неправильная топливная смесь, могут появляться провалы педали. Лучше всего проверить каждую свечу в конструкции. Последний способ устранить дефект — проверить фильтры. Речь идет о масляном, топливном и воздушном. Со временем они накапливают мусор, что приводит к снижению динамики и увеличению топливного расхода. Заметим, что даже исправный автомобиль может во время движения выдавать рывки. Если в оснащении предусмотрен мотор Евро-4, то такая проблема не должна быть удивлением. Итог. Провалы педали газа — проблема, которая может возникнуть в любом автомобиле. Она появляется из-за большого количества причин, поэтому есть смысл проводить диагностику.

Пропадает у машины газ во время движения

Пропадает у машины газ во время движения, работает на малых оборотах. Глушишь машину, вытаскиваешь ключ, на одну две минуты, затем заводишь машину отлично работает. Можешь неделю ездить отлично, но потом опять такой же случай. На панели горят значки чек, скользкая дорога, АБС, Т/С.

4.08.2020 в 16:18
Вопрос понравился?
Поделиться
Вопрос закрыт
Похожие вопросы:

После замены фазорегулятора и ремня ГРМ, а также фильтров масла и прокладки под клапанов крышкой через несколько километров загорелся чек и пропала тяга. В чем может быть при.

При езде всё как бы нормально, но потом внезапно давишь на газ, а машина не едет. Постоит какое то время выключенная полностью, потом заводишь, как ни в чём не бывало едешь дальше .

Добрый день! Ситуация такая. Машина Шевроле Круз, F16D4, АКПП. В общем при прогретом двигателе и движении в пробках постоянно пропадает тяга. То есть отпускаешь тормоз, давишь на г.

Замерил катушку зажигания, на одном 4.72 на другом выходе 4.77 — это нормально или нет.

Поменял ремень ГРМ, ролики, выехал, загорелся чек. Убрали ошибку вроде все норм. Поехал домой, она не тянет. Заехал, опять вскрыли клапанную, выставили все по меткам, уехал. Не кот.

Странный звук при нажатии на газ

С возрастом не молодеем ни мы, ни наши автомобили, и на каком-то этапе эксплуатации машины могут появиться посторонние звуки при нажатии на газ. Что провоцирует их появление, нужно ли с ними бороться и если да, то как — разбираемся вместе с автоэкспертом.

Каждый раз, оказываясь за рулем, водитель должен прислушиваться к своему автомобилю: в какой-то момент особенно внимательные могут услышать странный звук при нажатии на газ. Предпосылок у такого явления может быть несколько, и далеко не все из них обязательно указывают на неисправность того или иного узла автомобиля. Впрочем, если отследить посторонний звук на раннем этапе и провести диагностику машины, можно избежать неприятных последствий.

Причины появления странных звуков при нажатии на педаль газа

Перед тем как начать паниковать из-за новых шумов в автомобиле, сначала надо убедиться, что стук доносится не из-под капота: посторонние звуки в моторном отсеке почти наверняка укажут на неполадки с двигателем и смежными узлами. В остальных случаях звук при нажатии на педаль газа едва ли укажет на поломку мотора. Но определить источник лишним не будет — не столько для спокойствия водителя, сколько для безопасности на дорогах общего пользования.

Руки механика, занимающегося обслуживанием автомобиля

Металлический звук

Под капотом такие звуки часто указывают на нарушение зазоров клапанов газораспределительного механизма, однако если шум доносится из прочих частей автомобиля, то причина в другом. Не исключено, что звуки издает рулевая рейка: металлический стук может исходить от изношенной пластиковой втулки, в которой двигается этот узел. Если удары приходят на педаль газа, которая крепится к той же стенке, что и рулевая рейка, то ее стоит проверить и отремонтировать при необходимости.

Дребезжащий звук трещотки

Еще одним источником шума может стать шарнир равных угловых скоростей (ШРУС): приводной элемент при первых признаках неисправности начинает постукивать, а по мере дальнейшего износа его работа будет сопровождаться треском во время поворотов руля. Увы, с такими симптомами ремонта уже не избежать.

Звук воды

Если при нажатии на педаль газа в движении слышен звук воды, то не спешите из-за него переживать: как и в случае с посторонними вещами в салоне, которые во время разгона и торможения могут биться, скажем, о стенку багажника, такой шум может издавать плещущаяся в бачке стеклоомывающей жидкости (или пластиковой бутылке, спрятанной в том же багажнике) омывайка. Хотя в некоторых случаях подобные звуки может провоцировать воздушная пробка в системе охлаждения двигателя, — исключить такой сценарий позволит проверка уровня антифриза, а также креплений патрубков. Не лишним будет убедиться и в отсутствии течей со стороны печки в салоне, а также в целостности компрессора кондиционера.

Воющий звук в двигателе

Такой симптом при нажатии на педаль акселератора может быть признаком износа ремня газораспределительного механизма (ГРМ), помпы, ролика или подшипника кондиционера, усилителя руля или генератора. Установить причину можно самостоятельно, проверив все эти элементы в подкапотном пространстве с включенным двигателем. Если есть сомнения, лучше обратиться в проверенные автосервисы.

Мужчина открывает дверь старого автомобиля

Что может издавать посторонние звуки при нажатии на газ

С таким множеством компонентов и соприкасающихся деталей в автомобиле, которые по прошествии лет активной эксплуатации начинают издавать звуки при нажатии на газ, определить виновника бывает непросто. И часто истинные источники шума находятся в довольно неожиданных местах — от двигателя и подвески до панелей салона и кузова.

1. Стук гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсаторы регулируют зазоры клапанов двигателя. Они могут начать стучать из-за загрязнения каналов, чересчур вязкого, старого или грязного масла, его недостатка или избытка в картере, а также из-за износа клапанов, неисправности масляного насоса. В большинстве случаев, когда шум только появляется, проблему можно решить обычной заменой масла в двигателе. Если стук остается, то не исключено, что придется поменять сами гидрокомпенсаторы.

2. Петли дверей

На старом кузове двери могут начать провисать из-за износа петель. Во время ускорений двери могут биться о пороги и стойки кузова, — в таких случаях любой резкий маневр будет сопровождаться посторонним звуком при нажатии на газ. Плотность посадки дверей необходимо проверить, и при необходимости — подтянуть петли.

3. Подвеска

Шаровые опоры, сайлент-блоки и другие соединения в подвеске могут начать стучать по мере износа. Бьющиеся во время набора скорости друг о друга элементы подвески вызывают стук во время нажатий на педаль акселератора, а также во время торможений, в поворотах и на разбитых дорогах, когда колеса попадают в ямы. Избавиться от посторонних шумов можно посредством ремонта подвески.

Багажник автомобиля набитый вещами

Что делать при появлении посторонних звуков при нажатии на газ

Если при нажатии на педаль газа вы начали слышать посторонние звуки, то для начала надо убедиться в том, что их издают не вещи в салоне или багажнике. Когда сомнений не осталось, лучше не затягивать с диагностикой. Если самостоятельно определить причину стука не удается, то поломку стоит искать при помощи специалиста.

1. Не паниковать

Не спешите ехать в ближайший автосервис: как ни банально, но звуки могут издавать вещи в машине. Проверьте салон и багажник!

2. Найти источник

Поможет диагностика. Если своими силами ее провести не получается, обратитесь к проверенным профессионалам.

3. Устранить поломку

Если виновник найден, то оцените фронт работ и займитесь ремонтом нашумевшего узла в автомобиле.

Мастер в автосервисе ремонтирует подвеску автомобиля

Когда нужно обращаться в сервис

В зависимости от того, какой элемент в машине издает звуки при нажатии на газ, надо принимать решение о ремонте в автосервисе. Впрочем, если едва слышные шумы начинают становиться все более громкими, то не стоит дожидаться, когда они превратятся в треск, — в таких случаях, если самостоятельный ремонт невозможен, с обращением в сервис тянуть уже не стоит. Помните: от состояния вашего автомобиля зависит безопасность на дороге!

Советы автоэксперта

Андрей Коромыслов, технический консультант в ООО «АТМ»:

— Вообще, при работе двигателя и движении автомобиля с разными скоростями можно услышать массу разных звуков: это и шум работы двигателя, и щелчки включения/выключения различных систем, шорох шин, шум, скрип или скрежет тормозных механизмов, свист ветра, рычание выхлопа. Важно понимать, какие звуки присущи нормальной работе агрегатов, а на какие стоит обратить пристальное внимание: возможно, они являются признаками неисправности.

Вопросы и ответы

Для того чтобы ответить на самые популярные вопросы о звуках при нажатии на газ, мы обратились к экспертам. Спрашивали — отвечаем!

Что может свистеть в машине при резком нажатии на газ?

Главный инженер компании E1 CARD Олег Куцобин:

— Свистящие звуки может издавать ремень генератора, насоса ГУР, компрессора кондиционера из-за естественного износа или по причине того, что он слабо натянут.

  • Натяжной ролик ремня генератора. После прогрева мотора свист может пропадать.
  • Подшипник водяного насоса. Механизм помпы может приводиться в действие при помощи ремня ГРМ, соединенного со шкивом насоса.

Самый простой способ проверки — это распылить на ремень воду. Если свист прекратится, значит проблема в нем. Решение — простая натяжка или регулировка ремней и натяжных роликов либо их замена.

Автомеханик держит ремень в руках

Из-за естественного износа шестерни заднего или переднего дифференциала могут также издавать свист. Такой звук можно услышать, если нажать на педаль газа, когда происходит трение ведущей и ведомой шестерни. Кроме того, свист можно услышать при вращении рулевого колеса.

Почему появляются странные звуки при нажатии на тормоз?

Андрей Коромыслов, технический консультант в ООО «АТМ»:

— При нажатии на тормоз могут быть слышны различные нехарактерные для нормальной работы системы звуки: шорох, скрежет, скрип, свист. Причины могут быть различными, в основном вызваны проблемами с тормозными дисками и колодками.

Нажатие на педаль

Попадание камешков и грязи внутрь тормозного механизма — проблема может пройти сама после нескольких нажатий на тормоз при движении, камни и грязь сотрутся, и скрежещущий звук пропадет. Но после этого все равно стоит осмотреть тормозные механизмы, камни могут оставлять глубокие борозды на поверхности диска и колодки.

Если скрипящий звук слышен постоянно при нажатии на тормоз, то следует проверить тормозной диск на износ, коррозию и деформацию. Колодки к изношенной поверхности диска прилегают неплотно, и высокочастотная вибрация колодок вызывает резкий писк и скрип. Также проблема может быть вызвана и неправильной работой самого механизма: направляющие закисают в суппорте, поршень тормозного цилиндра теряет подвижность из-за коррозии.

Часто встречаются случаи, когда после установки новых тормозных колодок скрип слышен сразу. Сначала нужно дать тормозам притереться, на протяжении 100—200 км нужно избегать резких и затяжных торможений, особенно после проезда луж. Если посторонний шум не проходит, проблема может быть вызвана слишком жестким фрикционным материалом колодки, современные безасбестовые и керамические составы могут быть излишне шумными даже при нормальной эксплуатации. Также есть проблема поддельных тормозных колодок — проблемы с ними могут быть очень серьезными, вплоть до разрушения и отрыва фрикционного материала от металлической основы с последующим заклиниванием колеса. Последствия могут быть самыми печальными, на тормозах экономить не следует ни в коем случае.

В общем, если появилось ощущение наличия проблемы с тормозами и нет уверенности, что проблему можно решить самостоятельно, — обращайтесь к квалифицированным специалистам СТО, не надо ждать развития, с тормозами не шутят.

Почему машина глохнет на ходу, потом заводится и едет дальше

Если машина глохнет на ходу, потом заводится, то неисправность системы зажигания связана с плохим контактом, который время от времени исчезает, при этом все основные элементы системы исправны. Чтобы проверить систему зажигания, сразу же после самопроизвольной остановки двигателя попытайтесь его завести 20–30 секунд, причем, выполняйте запуск мотора как обычно.

Машина глохнет на ходу

Любой опытный водитель хотя бы раз сталкивался ситуацией, когда машина глохнет на ходу, потом заводится, причем, это не обязательно происходило с его автомобилем. Поэтому каждому автовладельцу важно понимать, почему это происходит и что делать в такой ситуации.

Как работают двигатель и топливная система

Чтобы разобраться в столь странном поведении транспортного средства, необходимо понимать, как функционирует его мотор. Вне зависимости от вида горючего, принцип работы силового агрегата всегда одинаков – топливовоздушная смесь вспыхивает в цилиндрах, создавая высокое давление за счет выделения продуктов горения. Это увеличившееся давление толкает поршень в сторону коленвала, заставляя последний поворачиваться в нужную сторону. Последовательная работа всех цилиндров, а также большой вес коленчатого вала и маховика обеспечивают плавную работу мотора. Более подробно эти вопросы мы разбирали тут (глохнет машина на холостом ходу и малых оборотах).

Основные причины отказа двигателя во время движения

Автомобильный мотор – это очень сложный агрегат, работу которого обеспечивают различные системы и устройства, поэтому причиной самопроизвольной остановки почти всегда является отказ или неправильное функционирование дополнительного оборудования. Ведь повредить детали самого двигателя довольно сложно, а когда это происходит, его работа сильно нарушается.

Поэтому причиной, по которой машина глохнет на ходу, являются неправильная работа дополнительных устройств или ошибка водителя.

Закончилось топливо

Опытный или даже просто ответственный водитель постоянно отслеживает уровень горючего в баке, поэтому топливо может закончится только в результате форс-мажора, то есть обстоятельств непреодолимой силы. Например, попав зимой в пробку, возникшую из-за аварии на трассе, водитель будет вынужден греть салон за счет работы двигателя. Если причину прекращения движения быстро уберут, то горючего хватит, чтобы добраться до ближайшей заправки. Однако в тех случаях, когда по различным причинам, освободить дорогу быстро невозможно, расход топлива резко возрастет и до заправки его может не хватить.

Индикатор топлива в авто

Индикатор топлива в авто

Неопытные водители нередко забывают контролировать количество топлива в машине, поэтому оно заканчивается в самом неожиданном месте. Хорошо, если это произойдет неподалеку от заправки или оживленной трассы, где можно попросить помощи у других участников дорожного движения. Хуже, если бензин или другое горючее закончится далеко от обжитых мест.

Единственным плюсом этой причины является то, что после заправки достаточно прокачать топливную систему (на современных машинах этот процесс автоматизирован, а вот на старых придется качать горючее вручную) и можно продолжать движение.

Чтобы избежать ситуаций, в которых машина глохнет на ходу по причине нехватки горючего, возите с собой запас бензина или дизельного топлива, тогда вы сможете самостоятельно заправить транспортное средство и продолжить путь.

Сломался топливный насос

Топливный насос подает горючее карбюратору или форсункам, поэтому его поломка приводит к остановке двигателя. Существует 2 вида таких насосов:

  • механические;
  • электрические.

Механическими оснащали карбюраторные и сильно устаревшие дизельные машины, причем на первых он работал от распределительного вала головки блока цилиндров (ГБЦ), а на вторых от отдельного привода, соединяющего агрегат со шкивом коленчатого вала. Из-за отличий в конструкции разными были и причины выхода из строя.

Схема работы топливного насоса

Схема работы топливного насоса

У насосов карбюраторных двигателей наиболее частыми причинами выхода агрегата из строя были:

  • заклинивший обратный клапан;
  • поврежденная мембрана;
  • изношенный шток.

У насосов дизельных моторов чаще всего причинами поломки были:

  • изношенная плунжерная пара;
  • растянувшийся или порванный ремень.

У электрических топливных насосов наиболее частыми причинами прекращения работы являются:

  • окисленные или грязные контакты;
  • проблемы с проводкой или реле;
  • поврежденная обмотка.

В полевых условиях определить причину выхода из строя этого агрегата довольно сложно, однако существует несколько признаков, указывающих на конкретные дефекты. Если оснащенная инжекторным мотором машина глохнет на ходу, потом заводится и едет дальше, то скорее всего, причина в грязных/окисленных контактах, а также проводке или реле, из-за которых насос не всегда получает достаточные для работы напряжение и ток. Если же оснащенная карбюраторным двигателем машина глохнет и не держит обороты, но карбюратор точно исправен, то определить проблему можно с помощью масляного щупа – если он пахнет бензином, то порвана мембрана, если же нет, то либо сточен шток, либо западает клапан.

Неисправный топливный насос

Неисправный топливный насос

Любая неисправность топливного насоса на автомобилях с инжекторными или дизельными двигателями означает полную невозможность двигаться дальше, однако владельцы карбюраторных машин могут продолжить поездку даже без замены агрегата. Для этого потребуется небольшая маслостойкая емкость и топливный шланг. Если вы владелец карбюраторной машины и оказались в такой ситуации, то поступайте следующим образом:

  • налейте в маслостойкую емкость бензин из бака;
  • установите ее так, чтобы она была чуть-чуть выше карбюратора;
  • отсоедините подающий шланг от насоса и подключите к этой емкости;
  • отсоедините обратный шланг от трубопровода и заглушите болтом или любым другим удобным и надежным способом.

Каждая заправка емкости бензином из бака позволит вам проехать несколько сотен метров или километров, в зависимости от объема тары. Такой способ движения неудобен, зато вы сможете своим ходом добраться до ближайшего автомагазина или автосервиса.

Забит топливный фильтр или передавлена топливная магистраль

Если во время езды в гору или транспортировки груза падают обороты и машина глохнет, а потом заводится и какое-то время без проблем едет дальше, то причина, скорее всего, в забитом фильтре или передавленной магистрали. На карбюраторных и старых инжекторных автомобилях устранить этот эффект несложно, ведь фильтр расположен в подкапотном пространстве или под днищем, а для их замены потребуются отвертка или пара гаечных ключей.

Чтобы заменить фильтр на машине с карбюратором, поступайте так:

  • открутите хомуты с обеих сторон дефектной детали;
  • запомните направление стрелки, указывающий правильное движение топлива;
  • снимите шланги с наконечников детали;
  • установите новый фильтр;
  • подкачайте топливо насосом, чтобы заполнить фильтр и карбюратор.

Забитый топливный фильтр

Забитый топливный фильтр

Чтобы заменить фильтрующий элемент на инжекторной машине, поступайте так:

  • поставьте автомобиль на нейтралку и ручной тормоз;
  • отключите клеммы топливного насоса;
  • заведите двигатель;
  • дождитесь, когда он заглохнет, выработав все горючее, это необходимо для снижения давления в магистрали и рампе;
  • приподнимите заднюю часть автомобиля домкратом (это необходимо лишь в том случае, если фильтр стоит под днищем);
  • зафиксируйте кузов подпорками, если их нет, снимите колесо с поднятой стороны, а также достаньте из багажника запаску и подложите их под кузов, если же по каким-то причинам отсутствует запаска, то положите заднее колесо под тормозной диск или барабан;
  • подложите коврик;
  • залезьте под машину;
  • ключами открутите гайки фильтра, если он закреплен хомутами, то открутите их отверткой;
  • снимите старый фильтр и установите на место новый фильтр;
  • затяните гайки или хомуты;
  • установите на место колесо;
  • снимите машину с домкрата.

Помните: фильтр забивается постепенно. Поэтому обнаружив первые признаки или при достижении регламентного пробега (5–15 тысяч км, зависит от качества топлива и состояния бака), замените его в гараже или обратитесь в автосервис.

Магистраль подачи топлива

Магистраль подачи топлива

Если замена фильтра не помогла, машина все равно глохнет на ходу и через некоторое время заводится, то скорее всего повреждена магистраль подачи топлива (медная, алюминиевая или стальная трубка, проходящая под днищем автомобиля). Если у вас яма или подъемник, а также удлинитель с яркой лампой, то вы сможете самостоятельно найти поврежденную трубку. Если же этого оборудования у вас нет, а также для замены магистрали, обратитесь в автосервис.

Помните, главная причина повреждения топливной магистрали – быстрая езда по неровным территориям, где машина может днищем удариться о крупный камень. Если такое произошло, проверьте авто, даже если нет никаких признаков деформации магистрали.

Неисправна электропроводка

Проявляется такая проблема следующим образом – автомобиль вдруг полностью отключается и не реагирует ни на какие действия, включая поворот ключа зажигания или манипуляции с брелоком сигнализации, причем, не горит даже панель приборов. Через какое-то время машина вдруг сама по себе оживает и снова нормально работает до следующего отключения. Если у вас такое произошло, знайте – в электропроводке транспортного средства появился скрытый дефект, который проявляется лишь в определенных условиях, которые вам, скорее всего, не известны.

Электрика автомобиля

У карбюраторных машин электропроводка отличалась простотой, и содержала минимум блоков и систем, однако появление инжекторных двигателей и новой элементной базы привело к сильному усложнению электрической части транспортного средства. Появлялись новые системы, а уже существующие начинали выполнять несвойственные ранее функции. Объединяет все эти системы одно – они получают питание от аккумуляторной батареи (АКБ) и генератора. Вот наиболее частые неисправности проводки, которые приводят к тому, что машина глохнет на ходу потом заводится:

  • плохая «земля»;
  • плохой контакт клемм с ножками АКБ;
  • поврежден плюсовой провод;
  • повреждена контактная группа замка зажигания;
  • не поступает напряжение заряда с генератора;
  • повреждены контакты монтажного блока или электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Все эти дефекты объединяет одно – они появляются неожиданно, затем исчезают. Это связано с тем, что даже окисленный контакт клеммы или переломленная жила кабеля передают электричество, но, при возникновении каких-то условий их проводимость нарушается, а без электроэнергии не может работать ни одна система автомобиля. Причем, условием, приводящим к появлению такой проблемы, может стать что угодно, от определенной температуры, до вибрации или возросшего электрического тока.

Чтобы найти проблему, необходимы глубокие знания в области автоэлектрики и большой опыт выполнения таких работ, а также различное оборудование, поэтому мы рекомендуем сразу же обратиться в хорошую автомастерскую, где есть опытный электрик и диагност.

Клемма АКБ

Исключение составляет плохой контакт клеем с ножками АКБ, в этом случае достаточно подтянуть гайки, если же ножки покрыты белым налетом, то почистить все контакты наждачной бумагой.

Неисправна система зажигания

Несмотря на то, что система зажигания является частью электрооборудования машины, она является отдельным «царством», ведь в ней по проводам подают не только низкое (12 вольт) или сигнальное, но и высокое (десятки киловольт) напряжение. Кроме того, эта система потребляет гораздо меньше энергии, чем стартер или фары, а также способна работать даже при неработающем генераторе и почти севшем аккумуляторе.

Система зажигания автомобиля

Система зажигания автомобиля

Принцип работы системы зажигания инжекторных и карбюраторных машин одинаков – по сигналу датчика (вне зависимости от его типа), формируется импульс низкого напряжения, который через провода поступает на катушку зажигания. Пройдя через катушку, напряжение импульса возрастает в сотни раз при таком же падении тока, затем, через высоковольтные провода, этот импульс приходит на свечу зажигания и пробивает тонкий слой воздуха между электродами, формируя искру. Дизельные автомобили лишены этой системы, ведь топливо в них поджигает раскаленный от высокого давления воздух.

Если машина глохнет на ходу, потом заводится, то неисправность системы зажигания связана с плохим контактом, который время от времени исчезает, при этом все основные элементы системы исправны. Чтобы проверить систему зажигания, сразу же после самопроизвольной остановки двигателя попытайтесь его завести 20–30 секунд, причем, выполняйте запуск мотора как обычно. Даже если он завелся, сразу же заглушите и выкрутите свечи – если хоть одна мокрая, проблема точно в системе зажигания.

Просушите свечу сжатым воздухом, или замените на новую, затем вкрутите в мотор и заведите двигатель, а через минуту заглушите. Если все свечи сухие, то внезапно проявляющийся дефект системы зажигания подтвержден.

Свеча зажигания

Чтобы найти причину такого поведения системы зажигания, внимательно проверьте все провода и контакты, относящиеся к ней, возможно, какой-то провод переломился и, он время от времени перестает передавать электричество. Также возможно замыкание оголенных (со стертой или поврежденной изоляцией) на массу или какие-то другие провода. Изредка причиной такого дефекта является окисленная или грязная клемма, которая плохо пропускает электрический ток, поэтому удалите с них грязь или ржавчину любым очистителем контактов.

Если своими силами устранить проблему не удалось, машина все равно глохнет на ходу, потом заводится и едет дальше, а причины такого поведения не установлены, обратитесь к автоэлектрику, чтобы он полностью проверил систему зажигания.

Неправильно работает система подготовки топливовоздушной смеси

Эффективная работа двигателя возможна лишь в том случае, когда соотношение топлива и воздуха, поступающих в цилиндры, соответствует режиму работы силового агрегата и нагрузке на него. Чем сильней отклонение от оптимального соотношения, причем в любую сторону, тем хуже функционирует двигатель, вплоть до:

  • нестабильной работы;
  • сильной вибрации;
  • остановки.

Вне зависимости от того, чем вызван неправильный состав топливовоздушной смеси, результат всегда одинаков. Машина глохнет на ходу, потом заводится и едет дальше, а причиной является неоптимальный состав смеси, из-за чего двигатель не выдает ожидаемой мощности и глохнет даже от незначительной нагрузки.

Карбюраторная

В карбюраторных моторах соотношение топлива и бензина в смеси зависит от установленных жиклеров, поэтому серьезное изменение этого параметра без разборки карбюратора не предусмотрено. Однако даже на таких автомобилях бывают ситуации, когда машина глохнет и не держит обороты, хотя жиклеры карбюратора никто не менял.

Принцип работы карбюратора

Принцип работы карбюратора

Вот основные причины такого поведения:

  • непредусмотренный конструкцией подсос воздуха;
  • грязный воздушный фильтр;
  • засорение жиклеров;
  • неправильный уровень топлива в поплавковой камере.

Причиной подсоса воздуха чаще всего становятся:

  • деформация подошвы карбюратора;
  • ослабление затяжки гаек, фиксирующих карбюратор;
  • прогорание прокладок карбюратора;
  • повреждение шланга, переходника, клапана или мембраны вакуумного усилителя тормозов (ВУТ).

Определить подсос воздуха несложно – о нем говорят нестабильные, вплоть до остановки, холостые обороты, которые выравниваются после вытаскивания ручки подсоса. Чтобы устранить подсос, достаточно:

  • заменить прокладки карбюратора (мы рекомендуем делать это даже в том случае, когда старые выглядят нормальными);
  • подтянуть гайки с указанным в мануале усилием (обычно 1,3–1,6 кгс•м);
  • заменить поврежденный шланг;
  • отремонтировать ВУТ.

Нередко одновременно встречается несколько причин подсоса воздуха, поэтому тщательно проверяйте все элементы системы, даже если уже что-то обнаружили.

Чтобы определить состояние воздушного фильтра, снимите с него крышку и осмотрите, если он не белый или желтый, замените его. Чтобы проверить карбюратор на остальные неисправности, а также устранить их, обратитесь к опытному мотористу, топливщику или карбюраторщику.

Корпус воздушного фильтра

Корпус воздушного фильтра

Более подробную информацию о неисправностях карбюраторных моторов и причинах, по которым они самопроизвольно глохнут, вы найдете тут (почему карбюраторная машина глохнет).

Инжекторная

Образование смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха зависит от правильной работы:

  • всех датчиков;
  • ЭБУ;
  • топливного насоса и клапана, регулирующего давление в рампе;
  • газораспределительного механизма;
  • системы зажигания;
  • эффективного распыления горючего форсунками.

Большинство таких автомобилей самостоятельно определяют неправильную работу любого элемента или системы, после чего загорается индикатор неисправности, который называют «чек» (от английского «Check engine»).

Индикатор неисправности двигателя

Индикатор неисправности двигателя

Однако для более точной диагностики необходимы сканер (подойдет ноутбук с соответствующими программами и кабелем-адаптером) и опыт, поэтому мы рекомендуем обращаться к специалисту компьютерной диагностики.

Механические повреждения двигателя

К механическим повреждениям или неисправностям силового агрегата относят:

  • неправильный зазор клапанов;
  • перескочивший ремень или цепь газораспределительного механизма (ГРМ);
  • низкая компрессия.
Неправильный зазор клапанов

После запуска двигателя клапаны, как и остальные элементы газораспределительного механизма постепенно нагреваются, причем, по мере роста температуры увеличиваются их физические размеры, а значит, сокращается расстояние между толкателем клапана и кулачком распределительного вала. Зазор между кулачком и толкателем называют зазором клапанов и для нормальной работы силового агрегата размер этого зазора должен быть выдержан с точностью до пяти сотых долей миллиметра.

Его увеличение приведет к неполному открытию клапанов, то есть цилиндры будут заполняться меньшим количеством воздуха или смеси, а уменьшение приведет к неполному закрытию клапанов после прогрева мотора. В этом случае не только упадет компрессия, но и часть смеси будет сгорать внутри ГБЦ, что приведет к перегреву и быстрой поломке мотора.

Зазоры клапанов двигателя

Зазоры клапанов двигателя

Чаще всего эта проблема встречается на карбюраторных моторах и инжекторных двигателях, не оснащенных гидрокомпенсаторами. Главными признаками неправильного зазора являются:

  • заметное снижение мощности мотора;
  • сильный нагрев силового агрегата;
  • нестабильная работа на холостых оборотах, вплоть до остановки.

Уменьшение зазора до опасного значения происходит не быстро (несколько тысяч, а то и десятков тысяч км), поэтому нет никакой необходимости устранять проблему в пути, достаточно следить за машиной и вовремя настраивать или ремонтировать клапанный механизм.

Сильное увеличение зазора возможно только в результате неправильного ремонта ГБЦ или настройки клапанного механизма, чтобы устранить такой дефект, обратитесь к любому опытному мотористу или автомеханику.

Перескочивший ремень или цепь газораспределительного механизма

ГРМ образован двумя или больше (зависит от типа и конструкции двигателя) валами, один из которых (коленчатый), соединен через шатуны со всеми поршнями, а остальные (распределительные) приводят в действие клапанный механизм. Благодаря зубчатым шестерням и ремню или цепи, вращение всех валов синхронизировано и за один оборот распределительного вала коленчатый делает ровно два оборота. Кулачки распределительных валов размещены так, что открывают и закрывают клапаны, когда соответствующие поршни достигнут определенных точек. Таким образом осуществляется цикл газораспределения.

Если ремень/цепь недостаточно натянуты (в том числе растянулись), или из-под сальников валов бежит масло, то при резком нажатии на газ или экстренном торможении двигателем могут перескочить на один или несколько зубцов, что нарушит весь цикл газораспределения. В результате мотор резко теряет мощность, а также часто глохнет на холостых или малых оборотах. Еще одним крайне неприятным последствием перескока цели или вала может стать загиб клапанов, это происходит из-за того, что они открываются не вовремя и врезаются в поднимающийся цилиндр.

Загиб клапанов

Если клапаны не загнуло, то достаточно правильно установить ремень или цепь (при условии, что их меняли недавно) или поставить новые, а также проверить и, при необходимости отремонтировать узел натяжения. Чтобы избежать перескока:

  • следите за состоянием ремня и цепи, меняя их немного раньше, чем положено по регламенту;
  • проверяйте и своевременно ремонтируйте систему натяжения;
  • проверяйте состояние сальников всех валов и при даже незначительной протечке меняйте их.

Эти проверки выполняйте во время каждого обслуживания автомобиля, будь то замена масла или плановое ТО.

Низкая компрессия

Компрессия – то есть давление в камере сгорания при достижении поршнем верхней мертвой точки, зависит от многих параметров, но главным является состояние мотора. Чем компрессия меньше, тем хуже функционирует мотор, вплоть до нестабильной работы или самопроизвольной остановки. Наиболее частыми причинами низкой компрессии являются:

  • прогар клапанов или поршней;
  • износ или повреждение поршневых колец;
  • пробой прокладки ГБЦ;
  • ослабление болтов ГБЦ.

Компрессометр

Единственным способом определения низкой компрессии является ее измерение с помощью компрессометра, причем допустимые минимальные значения, при которых двигатель еще функционирует нормально, зависят от вида топлива, на котором должен работать мотор:

  • АИ-76 8 атм;
  • АИ-92 10 атм;
  • АИ-95 12 атм;
  • АИ-98 13 атм;
  • солярка 25 атм.

Помните: это нижний порог компрессии, после которого нарушается стабильная работа мотора, но для эффективного функционирования агрегата показатели должны быть на 2–5 единиц выше. Чтобы определить причину снижения компрессии необходимы глубокие знания и большой опыт, поэтому мы рекомендуем для проведения диагностики обращаться к мотористу или механику с хорошей репутацией.

Ошибки водителя

Если транспортное средство полностью исправно, но машина все равно глохнет на ходу, не важно, дизель это или бензиновый мотор, причины всегда связаны с поведением водителя. КПД автомобильного мотора в первую очередь зависит от оборотов, наибольшая эффективность достигается между пиками крутящего момента и мощности (в среднем 3,5–5 тысяч об/мин для бензиновых и 2–4 тысячи для дизелей). Если транспортное средство движется в гору, да еще и груженое, а водитель выбрал неправильную передачу, из-за чего обороты оказались ниже оптимальных, то велик шанс того, что мотор заглохнет, не справившись с нагрузкой.

Оптимальные показатели оборотов двигателя

Оптимальные показатели оборотов двигателя

Еще одной причиной является неправильная работа педалями газа и сцепления во время начала движения, если водитель недостаточно нажал на газ, но при этом резко бросил сцепление, силовой агрегат заглохнет.

Владельцы транспортных средств с любыми типами автоматических трансмиссий избавлены от этой проблемы, зато они не могут самостоятельно включить пониженную передачу, чтобы помочь мотору при сильной нагрузке. Ведь функция кикдауна на большинстве трансмиссий работает не очень эффективно, а возможность ручного переключения скоростей есть не на каждой АКПП, то есть коробке-автомат.

Как избежать таких ситуаций

Чтобы автомобиль никогда не подводил вас, помните главное правило – если водитель правильно управляет автомобилем, то машина глохнет на ходу по причине какой-то неисправности, которая появилась раньше, но почему-то себя до сих пор не проявляла. Поэтому не пренебрегайте техническим обслуживанием и при первых же признаках неисправности сразу же проводите диагностику и устраняйте проблему. Если вы не можете самостоятельно разобраться, от чего глохнет машина на ходу, обращайтесь в автосервис с хорошей репутацией, там быстро определят причину и произведут необходимый ремонт.

Кроме того, мы рекомендуем внимательно прочитать следующие статьи:

Читайте также: Замена рулевой рейки «Иж Ода 2126» своими руками

  • машина глохнет на горячую;
  • Машина заводится и сразу глохнет на холодную — в чем могут быть причины ;
  • Почему машина дергается, троит и глохнет — наиболее частые причины ;
  • При нажатии на педаль газа машина с инжектором глохнет — в чем причины неполадки .

В них вы найдете много полезной информации и рекомендаций, которые помогут вам правильно и безопасно эксплуатировать свое транспортное средство.

Заключение

Внезапная остановка двигателя машины во время движения представляет серьезную опасность и может создать аварийную ситуацию. Чтобы избежать такого развития событий, тщательно следите за техническим состоянием вашего транспортного средства и учитесь правильно управлять им. Если же проблема уже возникла, постарайтесь сразу же определить ее причину, а затем провести необходимый ремонт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *