Рено лагуна заводится и глохнет
Перейти к содержимому

Рено лагуна заводится и глохнет

  • автор:

Заводится и глохнет

Машина заводится и глохнет

Многим водителям знакома ситуация, когда машина заводится и глохнет через две-три секунды после запуска двигателя. Это может случиться в самых разных ситуациях — на холодную, на горячую, а также у двигателей, работающих на различных типах топлива — бензине, дизеле, газе. Возможных причин этому достаточно много, начиная некачественным топливом (или малым его количеством в баке) и заканчивая более сложными поломками, например, неисправной проводкой, проблемами со свечами зажигания, проблемами с выхлопной системой катализатора, неисправной системой управления паров бензина и другими. Порой поиск причины, почему двигатель заводится и сразу глохнет, может занять много сил и времени. Однако его обязательно нужно выполнить, поскольку в противном случае, во-первых, машина не сможет ехать, а во-вторых, такой симптом может указывать на наличие сложных поломок, который нужно устранить как можно быстрее, чтобы они не стали причиной более дорогостоящих ремонтов.

Причины, почему авто заводится и глохнет

Как указывалось выше, причин, почему машина заводится, а потом сразу же глохнет, на самом деле много. Перечислим их в порядке от самых простых в решении к наиболее сложным. Мало топлива. Это самая банальная причина. Во время длительной стоянки со стенок бака стекают на его дно топливные испарения (конденсат), и образованного количества топлива вполне достаточно, чтобы запустить двигатель. Однако потом мотор попросту глохнет из-за нехватки бензина/солярки. Низкое качество топлива. К сожалению, на АЗС, расположенных на просторах постсоветских стран, можно нередко залить некачественное, разбавленное, топливо. Это касается как бензина, так и дизеля. Также возможна ситуация, когда машина была заправлена не на лицензированной заправке, а в кустарных условиях каким-нибудь газолином или подобным составом. В этом случае, если воды в бензине или солярке немного, то можно воспользоваться специальными удалителями влаги, которые способствуют тому, чтобы удалить воду из топлива. В противном случае топливо необходимо слить, заменить топливные фильтры и залить качественный бензин/дизель. Для дизельных двигателей возможно возникновение ситуации, когда в сильные морозы в составе солярки затвердевают парафины, входящие в ее состав. Они забивают топливные фильтры, что в свою очередь приводит к снижению давления в топливной магистрали. Для того, чтобы понизить температуру фильтруемости солярки имеет смысл воспользоваться специальными антигелями для дизельного топлива. Также имеет смысл проверить исправную работу свечей накала, обеспечивающих нормальный пуск и эксплуатацию дизельного двигателя в холодное время года. Включенная автосигнализация. Некоторые модели автомобильных сигнализаций не только блокируют замки на дверях и рулевое колесо, но и глушат двигатели после запуска через пару секунд работы. Поэтому имеет смысл удостовериться в том, что сигнализация автомобиля была отключена. Проблемы с проводкой зажигания. В частности, причиной того, что машина заводится и через секунду глохнет, может быть повреждение или плохой контакт соединения распределителя, катушки зажигания и/или генератора двигателя. Соответственно, чтобы избавиться от этих проблем, необходимо выполнить ревизию указанных узлов. Особенно эта проблема актуальна для машин с большим пробегом или для тех, на которых недавно проводился ремонт. То есть, в процессе ремонта контакты могли быть повреждены. Реже подобная ситуация случается после мойки двигателя напором воды под давлением.

Забитый воздушный фильтр. Это обстоятельство станет причиной того, что во впускной коллектор подается недостаточное количество воздуха (происходит «кислородное голодание»). Из-за этого топливовоздушная смесь получается переобогащенной, что приводит к «заливанию» свечей, их почернению, перерасходу топлива. Однако в критических ситуациях, когда воздуха очень мало, двигатель перестает работать, что и выражается в том, что он глохнет после запуска. Метод устранения данной неисправности банален — нужно всего лишь провести ревизию воздухозаборника и при необходимости заменить воздушный фильтр. Обратите внимание, что на многих моделях автомобилей кроме непосредственно замены фильтра, необходимо также тщательно почистить корпус и воздуховоды, особенно в случае, если фильтр был очень сильно забит мусором и грязью. Отсутствие вакуума. Данная причина актуальна для машины, имеющей карбюратор, и которая заводится и тут же глохнет. Так, вакуум может отсутствовать непосредственно в карбюраторе, впускном трубопроводе и/или вакуумных шлангах. Из-за этого происходит нарушение образования топливовоздушной смеси, из-за чего двигатель и не может нормально работать. Решением проблемы в данном случае будет выполнение ревизии вакуумных магистралей, и при обнаружении разгерметизации ее нужно устранить. Если повреждены трубопровод или шланг — то лучше их заменить, поскольку ремонт не даст долговременного эффекта. Недостаточный напор топлива. Эта причина актуальна для всех двигателей, однако особенно резко она выражается на инжекторных и дизельных моторах, поскольку для них давление топлива очень критично. В свою очередь слабый напор бензина/солярки может быть вызван разными причинами — полному или частичному выходу из строя топливного насоса, повреждением топливных шлангов (при этом зачастую в салоне будет иметь место запах бензина), забитыми топливными фильтрами (как в баке, так и возле топливного насоса), выхода из строя регулятора давления в топливной магистрали. Соответственно, для устранения поломки необходимо выполнить проверку указанных узлов и при необходимости отремонтировать или заменить их (фильтры нужно только менять). Неисправная система улавливания паров бензина (EVAP — Evaporative Emission Control). Задача этой системы состоит в улавливании паров бензина, чтобы они не попали в атмосферу. Так, они аккумулируются в специальном сосуде, а при запуске двигателя выводятся во впускной коллектор и сжигаются в двигателе. Сама система состоит из: угольного адсорбера, электромагнитного клапана продувки, а также соединительных трубопроводов. Однако система улавливания паров бензина может стать причиной остановки двигателя лишь «на горячую», поскольку она не работает на холостых оборотах и при холодном моторе. В машинах, оборудованных EVAP, установлены электронные блоки управления двигателем (ЭБУ), которые активизируют сигнальную лампочку Check Engine на приборной панели, и при сканировании выдают ошибку P0443 или подобную, указывающую на неисправность отдельных элементов системы. Тут аналогично, для выявления причины нужно провести ревизию перечисленных узлов и агрегатов. Низкие обороты холостого хода. Чаще всего с подобной проблемой сталкиваются водители карбюраторных машин (например, ВАЗ-«классики»), поскольку у инжекторных силовых агрегатов их значение подбирается автоматически самой системой. В некоторых случаях наблюдается ситуация, когда автомобиль заводится троит и глохнет. В любом случае выход тут один — настройка оборотов холостого хода, карбюратора, и при необходимости, регулировка клапанов. Что касается инжекторных двигателей, то у них за значение оборотов холостого хода двигателя отвечает специальный узел, который так и называется — регулятор холостого хода (или сокращенно, РХХ). При его частичном или полном выходе из строя работа двигателя на холостых оборотах становится невозможной, поскольку он подает некорректную информацию на блок управления двигателем. Частичный выход его из строя — это, как правило, банальное загрязнение. Его можно снять и почистить, после чего установить на его посадочное место. Хуже, если он полностью вышел из строя. В этом случае регулятор подлежит замене. Плохо работает воздушная заслонка. Это также актуально для карбюраторных машин, где заслонка является, собственно, частью карбюратора. Ее задача состоит в подаче необходимого количества воздуха для создания топливовоздушной смеси в камере сгорания. Соответственно, если будет поступать мало или слишком много воздуха, то будет образовываться очень бедная или богатая смесь, на которой мотор не сможет работать на постоянной основе. К типовым неисправностям воздушной заслонки относят заедание ее возвратного механизма (то есть, она не возвращается в исходное положение, контроль над ней теряется), а также обрыв или повреждение ее приводного троса. В некоторых, более редких, случаях может иметь место растяжение троса (актуально для дроссельного узла с механическим приводом). Нелишним будет проверить работу рычага заслонки и ее оси. Для этого желательно демонтировать соответствующий узел с автомобиля и выполнить его осмотр. Что касается приводного троса, то его лучше заменить целиком, особенно, если он уже достаточно старый. Что касается воздушной заслонки, то в некоторых случаях отмечается, что причиной остановки двигателя может стать ее чрезмерное загрязнение. В частности, нагаром и топливными испарениями. Из-за этого она может неплотно прилегать на свое посадочное место. Почистить как заслонку, так и весь карбюратор можно с помощью специальных карбклинеров — средств для их чистки. Выход из строя ДПДЗ. В инжекторных машинах положение дроссельной заслонки фиксирует соответствующий датчик. Если он полностью или частично вышел из строя — возможна некорректная работа двигателя, в частности, «плавающие» холостые обороты вплоть до возникновения ситуации, когда мотор попросту глохнет, в том числе вскоре после того, как был запущен. Соответственно, для устранения подобной неполадки необходимо выполнить проверку датчика положения дроссельной заслонки. Для этого вам понадобится многофункциональный электронный мультиметр (так называемая «цэшка»). Выход из строя ДМРВ. Датчик массового расхода воздуха устанавливается во впускном коллекторе и регулирует значение воздушной массы, которая необходима для создания топливовоздушной смеси с оптимальными параметрами (оптимальное стехиометрическое соотношение). При его частичном или полном выходе из строя на ЭБУ поступает некорректная информация, из-за чего образуется слишком бедная или слишком богатая топливная смесь, что приводит к некорректной работе двигателя. Причем, это может проявляться не только сразу же после запуска силового агрегата, но и в движении, по прошествии значительного времени. В частности, это выражается в «плавающих» холостых оборотах, потери динамических характеристик машины, перерасходе топлива. Если ДМРВ вышел из строя, то этот узел ремонту не подлежит, поэтому его нужно заменить на новый. Повреждение высоковольтной электропроводки. Это же касается и крышки распределителя. Кроме механического повреждения причиной их некорректной работы может быть попадание внутрь влаги. В этом случае проводка может коротить, и соответственно, система зажигания будет работать неправильно, и попросту вовсе не работать. Механические повреждения могут иметь место после выполнения ремонтных работ или неправильной установки элементов системы. А влага может попасть внутрь после мойки двигателя водой насосом под давлением или при езде машины по очень глубоким лужам, особенно, на большой скорости. Реже влага может попасть сверху, но это очень редкий случай и зависит от конструкции корпуса и повреждения уплотнителей на капоте. Проблемы в работе выхлопной системы, имеющей катализатор. Этот прибор предназначен для нейтрализации вредных веществ, имеющихся в выхлопных газах. Однако при его некорректной работе возможна ситуация, когда не все выхлопы будут выводиться через выхлопную трубу, или даже полное блокирование работы системы выхлопа. В последнем случае (при полном выходе катализатора из строя) из выхлопной трубы не будут выходить газы, что легко проверить, просто поднеся руку или лист бумаги к ее срезу. Устранение проблемы, когда машина заводится и глохнет из-за катализатора, чаще всего реализуется путем его удаления из системы. Реже вместо поломанного узла покупается новый, однако катализатор очень дорого стоит из-за наличия в нем платины. Поэтому большинство автовладельцев удаляют его полностью. Неисправный датчик кислорода. Продолжением темы неисправного катализатора является ситуация, когда вышел из строя датчик кислорода. Это устройство работает «в связке» с катализатором, и подает на него информацию о том, сколько же в реальности кислорода имеется в выхлопных газах. Соответственно, если он полностью или частично вышел из строя, то и на катализатор будет подаваться некорректная информация, и он будет работать неправильно или не работать вовсе. Другое название датчика кислорода — лямбда-зонд. Проверку датчика кислорода можно выполнить с помощью многофункционального мультиметра. Неисправные свечи зажигания. Они могут быть старыми, грязными, «пробитыми» или попросту некачественными, то есть, не обеспечивающими образование хорошей добротной искры зажигания. Также возможен вариант, когда у свечи/свечей выставлен неправильный зазор между электродами. Это актуально для бензиновых двигателей внутреннего сгорания (карбюратор и инжектор). При этом на дефектных свечах будет плохая искра (или ее вовсе не будет), и соответственно, в этом цилиндре будет плохо гореть топливо (или вовсе не гореть). Зачастую может возникнуть ситуация, когда машина заводится, троит и глохнет. Если имеет место именно такая ситуация, то нужно проверить состояние свечей зажигания. В некоторых случаях, когда свечки некачественные, имеет смысл поменять их на более современные и совершенные. Особенно это актуально для машин бизнес и премиум класса. Пробой катушки зажигания. Из-за этого также двигатель может «троить» и даже «двоить». Соответственно, это ненормальный режим работы мотора, и при определенных условиях он попросту заглохнет. Как раз ярким примером тому служит его отключение вскоре после запуска. Проверить пробой катушки зажигания можно несколькими методами — визуально, с помощью тестера или с помощью самодельного устройства. Неправильные зазоры клапанов. Речь идет о традиционном тепловом зазоре, который необходим для клапанов, устанавливаемых на двигателях внутреннего сгорания без гидрокомпенсаторов. Если этот зазор не отрегулирован, то клапана со временем начинают стучать, что приводит к чрезмерному уменьшению ресурса клапанного механизма, увеличению шумности двигателя, а в самых «запущенных» случаях и к тому, что двигатель глохнет после запуска. И причем пока он не остынет, его запустить не удастся. В целом же, проверять зазоры на отечественных автомобилях нужно приблизительно через каждые 30…35 тысяч километров пробега, а на иномарках — через 60…80 тысяч (точная информация указывается в мануале конкретного автомобиля). Выход из строя датчика коленчатого вала (ДПКВ). Иногда возникают случаи, когда ДПКВ подает на блок управления двигателем некорректные данные, из-за чего происходит рассинхронизация работы системы зажигания и топливных форсунок. Из-за этого двигатель сразу же глохнет после запуска. Соответственно, для устранения проблемы необходимо проверить его состояние. Сделать это можно тремя способами — с помощью мультиметра (в режиме омметра), измерением индуктивности и при помощи осциллографа. Выбор метода зависит не только от имеющихся под рукой инструментов, но и типа датчика (они бывают индукционные, основанные на эффекте Холла и оптические).

Засорение или поломка клапана EGR. Частичный выход из строя системы рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation, EGR) может проявляться не только в первые секунды после запуска двигателя, а и через несколько минут и даже через один-два часа нормальной работы мотора. Это зависит от состояния клапана, а также условий эксплуатации машины. Так, причиной нестабильной работы двигателя может быть загрязненность клапана ЕГР. Этот узел устанавливают как на бензиновые, так и на дизельные двигателя за исключением тех, для которых предусмотрена турбина. Выходов из данного положения существует два — почистить или заглушить систему и клапан EGR. Выбор того или другого решения зависит от конкретного случая и имеет свои преимущества и недостатки, поэтому решать это только автовладельцу с учетом дополнительных факторов. Нарушение работы газораспределительного механизма. Это достаточно редкая причина, однако возможна ситуация, когда цепь или ремень газораспределительного механизма (ГРМ) растягивают и/или изнашиваются или попросту они неправильно установлены. Из-за этого происходит рассинхронизация его работы, то есть, открытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя. Но если эта проблема уже имеется, то скорее всего, двигатель вообще невозможно будет запустить. В этом случае необходимо проверить состояние ремня ГРМ, а также его установку. При необходимости проверить метки и выставить ремень по ним. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе, если вы не знаете, как правильно это выполнить. Сбои в работе ЭБУ. Этот вариант является крайне редким, но все же встречается. Особенно на автомобилях, на которых установлено газобаллонное оборудование (ГБО). Дело в том, что зачастую параллельно с монтажом этого оборудования мастера выполняют так называемый чип-тюнинг, то есть, перепрошивку электронного блока управления двигателем. И изредка отмечаются случаи, когда ЭБУ выдает некорректные команды, из-за чего двигатель ведет себя неадекватно. Одним из таких проявлений может быть и ситуация, когда он ни с того ни с сего глохнет, в том числе сразу после запуска. Поэтому, если автовладелец проверил уже все перечисленные выше узлы, то имеет смысл проверить и корректность работы блока управления двигателем.

Заключение

Как видите, причин, по которым машина заводится и глохнет, на самом деле существует немало. Поэтому в случае, если приключилась такая ситуация, то необходимо для начала проверить самые простые гипотезы и лишь потом переходить к более сложной диагностике. При этом нужно вспомнить, не было ли в прошлом проблем с каким-либо узлом, перечисленным в данном материале. Это поможет в выявлении «виновника», поскольку нередки повторения неисправностей. Для машин с ЭБУ имеет смысл выполнить компьютерную диагностику, тем более, если на приборной панели засветилась сигнальная лампа Check Engine. Нужно с помощью сканера считать код ошибки и выполнить соответствующие ремонтные действия. Если самостоятельно с выявлением причин справиться не удалось — обратитесь за помощью в автосервис.

Рено лагуна заводится и глохнет

Добрый вечер лагунаводам. подскажите пожалуйста в чем проблема,завожу машину она работает очень неустойчиво обороты держит в районе 300 газу давал не реагировал мотор на это,машину собрал только сегодня (турбине хламы пришли) начинаю заводить и такая беда,трубку с воздушной заслонки снимал думал из-за нее глохнет электромагнитный клапан думал неисправен однако не в этом причина где-то вощздух подсасывает,возможно,что подсасывает через заслонку остановки двигателя? я там прокладку не менял и герметиком не мазал? ии же стоит копать где-то в другом месте? двигатель f9q 750 120л.с

P.S А ДПКВ может влиять на это?

__________________
лагуна 2 F9Q 750 120л.с
Последний раз редактировалось baklan; 12.12.2013 в 18:43 .
Пользователь
Только пришёл
Регистрация: 24.11.2012
Адрес: Беларусь Лида
Сообщений: 46
Имя: александр
Автомобиль: Laguna II Ph I
Сообщение от baklan

Добрый вечер лагунаводам. подскажите пожалуйста в чем проблема,завожу машину она работает очень неустойчиво обороты держит в районе 300 газу давал не реагировал мотор на это,машину собрал только сегодня (турбине хламы пришли) начинаю заводить и такая беда,трубку с воздушной заслонки снимал думал из-за нее глохнет электромагнитный клапан думал неисправен однако не в этом причина где-то вощздух подсасывает,возможно,что подсасывает через заслонку остановки двигателя? я там прокладку не менял и герметиком не мазал? ии же стоит копать где-то в другом месте? двигатель f9q 750 120л.с

P.S А ДПКВ может влиять на это?

НЕ ПУТАЕМ ДИЗЕЛЬ С БЕНЗИНКОЙ. не полная инфа. и что произашло по кончине турбы. по вопросу путаешь с бензиноовой поподсосу воздуха. норм диагностика+ история кончины турбы.. ИЗ ПОСТА ВИДНО самому ремонт дороже выйдет. чистомоё мнение без обид. (думать про подсос воздуха на дизеле бред. )

__________________
Laguna II F9Q750 1.9Dci 120л.с. 88КВт космалёт
Megane II K9K722 1.5Dci 82л.с+переделка=101л.с коробочка

Рено лагуна заводится и глохнет через несколько секунд причина

Когда холодная не заводится, с толкача заводится. А когда прогреется, то с полу оборота заводится и отлично работает. В чём может быть причина.

Здравствуйте! Утром машина заводится со 2-3 попытки, потом поработав немного глохнет на ХХ. Начинаю заводить, а стартер вообще молчит, постояв 5-10 минут заводится нормально. АКБ в.

Поворачиваю ключ в замке зажигания, слышен насос, начинаю крутить двигатель, двигатель крутит, но не схватывает.

Всё будет хорошо!

Значки какие-нибудь горят на щитке приборов?

Может не поступает топливо или нет искры (проверяйте).

А может иммобилайзер не узнаёт ваш ключ.

@andrienko.1966 —> На щитке ничего лишнего не горит. Топливо идет, искра есть. Как проверить иммобилайзер?

@andrienko.1966 —> Значок изображающий машинку — есть на щитке приборов? Как он загорается, в какой момент? Когда тухнет(или нет), может моргает?

@andrienko.1966 —> Такого значка нет, есть красный кружок, при выкл. зажиг. мигает, при включении горит постоянно пока насос накачивает топливо, потом гаснет, всё как обычно. Как проверить давление на насосе? Может ли быть датчик температуры?

@andrienko.1966 —> «есть красный кружок» — это действительно круг или он как шарик — весь красный? Датчик температуры не стал бы глушить мотор. А давление надо мерить на топливной рампе(перед форсунками), из подручных средств, можно даже шинным манометром измерить.

@andrienko.1966 —> Весь красный

@andrienko.1966 —> А реле бензонасоса? Может оно, где стоит и отчего подходит, говорят от газели

@andrienko.1966 —> Заводится — значит реле сработало, отстань от него.

@andrienko.1966 —> Что вы пристали к релюшкам, к датчикам. Вначале проверьте наличие искры и топлива — это самое главное, потом остальное.

@andrienko.1966 —> Странно, вы задали вопрос здесь, а прислушиваетесь к кому-то со стороны?!

@andrienko.1966 —> Машина практически не заводится, иногда постоит и немного схватит, доли секунды. Какое давление должно быть топлива и можно ли его проверить от топливного фильтра?

@andrienko.1966 —> Прибор для определения давления есть

@andrienko.1966 —> Проверяйте около форсунок сразу. По последнему вашему объяснению — у меня закралось подозрение, что забит топливный фильтр. А давление должно быть от 2,5 до 3,5 атм(возможно до 4-х, но больше уже не желательно).

@andrienko.1966 —> Фильтр поменял, новый стоит. Как проверить давление от форсунок? К топливной рампе подходит топливопровод и крепится к рампе на защелках.

@andrienko.1966 —> Ну вот отсоедините и проверьте сколько приходит с этого топливопровода. Практически это будет и проверкой топливного насоса и РДТ.

@andrienko.1966 —> И ещё. Когда снял топливопровод от топливной рампы и включил зажигание, струя бензина 15-20 см. Это норм или нет?

@andrienko.1966 —> Давление топлива более 6-ти

@andrienko.1966 —> Это много. Должно быть 0,3 МПа. Регулятор давления поломался. Или обратка забита.

@andrienko.1966 —> На обратке тоже самое, более 6-ти

@andrienko.1966 —> Где стоит регулятор давления, как его проверить?

Всё будет хорошо!

Регулятор давления ( РДТ ) найдёте в топливном модуле.

А насчёт проверки — вы уже написали 6 атм, это и была проверка — многовато.

@andrienko.1966 —> Регулятор давления топлива у меня стоит в топливной рампе.

@andrienko.1966 —> В топливной рампе — обратный клапан.

@andrienko.1966 —> Но даже если на вашей модели РДТ стоит на рампе, тогда зная это, зачем вы спрашивали, где он стоит?

@andrienko.1966 —> Это я его вчера нашел, его можно почистить?

@andrienko.1966 —> РДТ не разборный, и если он не держит нужное давление, то его обычно просто меняют.

@andrienko.1966 —> P.S. Позавчера поснимал форсунки, точнее с топливной рампой вместе, подключил подачу и обратку, форсы распыляли. Вывернул все свечи, прокалил, зазор выставил 0.75 мм, снял РДТ, сеточка немного забита, почистил. Собрал все на место. Не завел. Все тоже самое, немного схватит и дохнет, либо вообще не схватывает. Подключили сканер. Ошибок существенных не было, как впрочем и в первый раз. Поматерился, плюнул и пошел домой. Мысли о не заведенной машине не покидали меня. Утром снова в гараж. Вновь подключаю манометр к топливной рампе со стороны обратки и РДТ. О чудо, машина завелась. Снимаю манометр со шланга, шланг вместо обратки в бак помещаю в канистру. Машина заводится и работает. ХХ 800 об.мин. Подсоединяю обратку на место. Все как положено, машина заводится. Проехал около 10 км. вроде все нормально.

@andrienko.1966 —> Показалось, что педаль газа имеет свободный ход. Стал смотреть ( на заглушенном двиг). Дергал туда сюда. Заводить. Не заводится. Опять дохнет. Снимаю шланг с обратки и одеваю обратно. С трудом но завелась. Т.к. вчера было воскресенье возиться больше не стал. Сегодня пойду попробую почистить очистителем карбюратора РТД и дроссельную заслонку.

Рено лагуна заводится и глохнет через несколько секунд причина

Всем доброго дня! Перепроверили всё что можно проверить есть сканер можно снять осциллограмму.Обороты видит давление в рампе тоже есть ,единственное что заданное отличается от фактического давления при заводке бар на 70-100 куда копать уже не знаю просто взрыв мозга система с грушей без электрического насоса в баке,началось после замены маховика (из за маховика думаю вряд ли) Глохнет вот на этих режимах обороты 867 давление фактическое 494 заданное по сканеру 393

Добавлено через 29 минут
Да забыл совсем, ошибок по сканеру нет.

Если не ошибаюсь, то в этом двс не используется лямбда зонд.

Добавлено через 7 минут
Если газовать дольше или меньше работает.?
Работа двс на эти 5 сек ровная на хх?
Сними на видео ка работает мотор 5 сек и выложи сбды ссылку куда загрузил.

Добавлено через 7 минут
Как ведет себя при этом заслонка остановки двигателя?
Какой сканер есть, чем смотрите машину?

лямбда зонта нету ,катализатор выбит егр заглушен..

Добавлено через 1 минуту
Посоветовали поменять тнвд , поменял результату ноль .

Добавлено через 6 минут
Происходит следующее мотор заводится на 5с пробрякивают клапана и всё тухнет.(как будто эфиру много пшыкнишь примерно тоже самое) Эффект такой что мотор отрубает из за высокого давления,хотя может из состояния заводки он не может перейти в состояний работы .

Добавлено через 5 минут
Педали газа не слушается
за 5с работа ровная
видео сниму чуть позже
Заслонка остановки двигателя это в егр?,если да то она у меня вообще не подключена

Добавлено через 4 минуты
сканер максис про с осциллографом

Добавлено через 6 минут
Вопрос по маховику от какой другой модели можно воткнуть на этот мотор? Есть в наличий несколько маховиков сравнивали вроде бы всё совпадает да и ставиться он в одном положений

Добавлено через 4 минуты
Сегодня вскрыли крышку клапанов перепроверили метки,смотрим работу гидриков всё в норме может эбу голову кружит? иммо в норме, заглушен состояние активно заводишь не активно запуск даёт

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

  • постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
  • оптимальное давление в рампе;
  • нормально работающие форсунки (инжектора);
  • корректный угол зажигания;
  • исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
  • требуемая компрессия;
  • в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

  • использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
  • разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
  • обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
  • сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
  • неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

На холодную заводится и некоторое время спустя глохнет

Renault Laguna 2002, двигатель бензиновый 1.8 л., 120 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Renault Laguna, 2002

Renault Laguna, 2006

Renault Laguna, 2006

Renault Laguna, 2005
Комментарии 17

Да, прокладка дроссельной пропускала я фумой заматывал потом прокладку заново одевал.

У тебя бензинка была? В чем была проблема?

Всем спасибо!
Проблема решилась!

Если есть возможность заглянуть на КЛИП, то обязательно загляни.
Если нет, то следующие действия:
— чистка сетки в баке;
— чистка дроссельной (с обязательной инициализацией без клипа после);
На клипе я бы в глянул на лямбда-зонды.

CLIP — фирменный адаптер рено для диагностики. Показывает все и все можно попереключать.

Это болячка 1.8 бензов. смотри дросельную заслонку и проверь уплотнения, они вечно сосут воздух и обороты плавают. заборник можно проверить, но это не факт.

Алекс вы были правы на счет уплотнителя дроссельной заслонки. Замотали его фумой и надели обратно старый уплотнитель, а на утро завел и все было в норме, теперь буду заказвыать уплотнитель.

я при таких же признаках заменил дад, не помогло

как бы диагностику сделать конечно. но как вариант, посмотреть что в топливозаборнике происходит, видел бензинки у которых все наглухо загрязнено было. возможно сам бензонасос, надо проверить давление в топливной рампе. а может просто дроссельную заслонку почистить надо и на впускном коллекторе уплотнения заменить. приобрети себе ELM сканер, тут в последнее время много записей про него, сам будешь диагностику делать

да надо глянуть туда, дроссельную заслонку старый хозяин менял, а ошибок на панели нету.

Почему машина заводится и сразу глохнет

Неприятные ситуации, когда двигатель запускался с очевидными трудностями или и вовсе отказывался работать, знакомы каждому автомобилисту. Одним удавалось решить проблему подзарядкой аккумулятора или заменой стартера, другие обращались в автосервис и тратились на дорогостоящий ремонт. Что надо предпринимать в тех случаях, если машина заводится и сразу глохнет? Что это – пустячная проблема или признаки надвигающегося капитального ремонта? Сегодня мы расскажем, как выявить неисправность и устранить ее.

Факторы, влияющие на нормальную работу двигателя

Запуск и нормальная работа двигателя зависят от множества факторов, поэтому выделим причины, по которым двигатель заводится и глохнет через пару секунд:

  • проблемы с приготовлением и подачей топливовоздушной смеси;
  • нарушения в системе рециркуляции или выпуска отработавших газов.
  • неправильная работа или поломки в системах зажигания и газораспределения;
  • неисправности, связанные с обвязкой электронной системы управления (ЭСУ);
  • недостаточная компрессия в цилиндрах.

Поэтапный анализ и обследование систем и механизмов, которые отвечают за приготовление горючей смеси, ее сгорание и отвод отработанных газов, позволяет в 95% случаев выявить «слабое звено». Остальные 5% приходятся на периодически возникающие неполадки. Они связаны с вибрацией, повышенной влажностью, температурным воздействием, окислением электрических контактов, и т. д. Неисправности этого рода диагностировать труднее всего. Кроме того, не сбрасывайте с чаши весов и состояние мотора – возможно, он попросту выработал свой ресурс.

Как определить, почему глохнет инжекторный двигатель после запуска

Прежде чем приступать к определению причины неисправности, следует обязательно проверить уровень топлива в баке. Учтите, что для «схватывания» двигателя достаточно и паров бензина, однако если есть проблемы с его подачей, то того небольшого потребления, которое требуется для работы на холостых оборотах, недостаточно.

В бензиновых двигателях с системой впрыска при поиске неисправности поэтапно проверяют:

  • подачу топлива и воздуха;
  • работу системы зажигания;
  • работоспособность датчиков и ЭБУ
  • компрессию в цилиндрах.

Если же это не принесло требуемого результата, то снимают защитный кожух привода ГРМ (крышку клапанного механизма у ДВС с цепным приводом) и проверяют, насколько точно моменты открывания и закрывания клапанов совпадают с рабочими тактами ДВС.

Видео: Рено Логан заводится и глохнет. Есть решение!
Неполадки в системе подачи топлива

На первом этапе проверяют работоспособность бензонасоса. Чтобы услышать, что он функционирует, включите зажигание – негромкое жужжание свидетельствует, что агрегат накачивает бензин в топливную магистраль. Если же при подаче питания бензонасос молчит, то проверьте, подается ли на него напряжение бортовой сети.

Отсутствие 12 В на разъеме — достаточный повод для проверки целостности проводки, реле и контактов. В случае, когда агрегат работает нормально, причиной остановки двигателя может быть недостаточное давление в топливной рампе. Во время старта оно составляет не менее 3 атм, а при работе на холостых оборотах – 2.5 атм. Причиной заниженных показаний могут быть как забитый фильтр тонкой очистки или сетка бензонасоса, так и его низкая производительность. Если же давление резко падает (ниже 0.7 атм) сразу после отключения подачи топлива, то это свидетельство негерметичности магистрали или неправильной работы регулятора давления. В первом случае проверяем и устраняем причину подтекания бензина, а во втором устраняем из цепочки или заглушаем (на время) регулирующее устройство.

Загрязнение дросселя

Хоть специалисты и утверждают, что впрысковые моторы работают даже при засорах воздушного фильтра и дросселя, нельзя исключать, что двигатель глохнет на холодную по причине поломки деталей привода дроссельной заслонки. Оставаясь в закрытом положении, она попросту прекращает подачу воздуха. Кроме того, снижение оборотов двигателя до критически низких значений происходит по причине забитого нагаром регулятора холостого хода. Чтобы избавиться от проблемы, элементы дроссельного устройства очищают при помощи карбклинера и продувают сжатым воздухом.

Проблемы с зажиганием

Нормальное давление перед топливной рампой и отсутствие неполадок в системе подачи воздуха позволяет предположить, что топливная смесь поступает в цилиндры в полном объеме, но не воспламеняется из-за проблем с искрообразованием. Водители винят в этом свечи, но, как свидетельствует практика, нередко машина заводится и глохнет через несколько секунд из-за проблем с высоковольтными проводами и наконечниками.

Проверку начинают со свечей. Для этого их выкручивают, чистят и проверяют на искру. Последнее выполняют как с помощью специального приспособления, так и на двигателе – для этого к свече присоединяют бронепровод и проворачивают коленчатый вал стартером. Поскольку в последнем случае существует опасность повреждения выходных цепей ЭБУ, обеспечьте надежный контакт между юбкой свечи и массой автомобиля.

Проблемы искрообразования из-за проводов и наконечников свечей связаны с повреждением внутренних жил или нарушением внешней изоляции. Целостность проводников легко проверить тестером, а вот пробой и утечку тока покажет только мегомметр. Если же подобного прибора в арсенале нет, то воспользуйтесь более простым способом. Для этого дождитесь темноты и попросите помощника завести двигатель. О повреждении высоковольтной части системы зажигания можно судить по высоковольтным разрядам на поверхности катушек, проводников и наконечников.

Неисправности датчиков и ЭБУ

Электронные системы управления двигателем (ЭСУД) управляют работой бензонасоса, форсунок и свечей на основании данных, получаемых от многочисленных датчиков. Неудивительно, что при повреждении некоторых из них двигатель не запускается, работает с перебоями или глохнет буквально сразу же после запуска.

О проблемах в цепях обвязки ЭБУ сигнализирует индикатор «Chek Engine» на приборной панели. Для локализации и поиска неисправности требуется либо замкнуть определённые контакты в диагностической колодке ЭСУД и считать код ошибки, либо подключить к разъему сканер, работающий по протоколу OBD-II.

Нарушение синхронной работы клапанного механизма

Если эти методы не принесли положительного результата, то проверьте, не сбились ли фазы механизма газораспределения. Подобная неприятность может произойти из-за чрезмерного растягивания зубчатого ремня (цепи) привода ГРМ или его смещения на несколько зубьев. Для устранения проблемы необходимо выставить по меткам коленчатый и распределительный валы и натянуть или заменить ремень.

Ещё кое-что полезное для Вас:

  • Авто плохо заводится на холодную (инжектор, дизель, карбюратор)
  • Регулировка холостого хода карбюраторов «Озон» и «Солекс»
  • Основные причины и признаки нестабильной работы двигателя на холостом ходу

Особенности поиска неисправностей в дизельных двигателях

Казалось бы, отсутствие системы зажигания в дизельном двигателе должно резко сужать круг причин, из-за которых двигатель останавливается сразу же после запуска. И, тем не менее, из-за более сложной и чувствительной системы питания дизеля поиск «слабого места» при появлении проблем с внезапной остановкой мотора ни на йоту не становится проще.Причины неправильной работы дизельных двигателей:

  • проблемы, связанные со свечами накаливания;
  • неисправности топливной аппаратуры;
  • недостаточная компрессия в цилиндрах;
  • нарушения в системе рециркуляции отработавших газов.

Приступая к поиску причин нестабильной работы дизеля, в первую очередь проверяем, поступает ли топливо к форсункам. Для этого ослабим гайку на одной из подводящих магистралей и несколько раз провернём коленчатый вал стартером — топливный насос создает такое давление, что горючее начинает подтекать при малейшей разгерметизации. Если же этого не произошло, то причину ищите в завоздушивании системы подачи топлива, забитом фильтрующем элементе, неправильной работе регулятора или поломке подкачивающего насоса.

Зимой внезапную остановку дизеля может вызывать слишком густая солярка и неисправность свечей накаливания. Выполняя их проверку, не следует исключать и выход из строя блока управления подогревателями или поломку силового реле. После включения зажигания обязательно проконтролируйте напряжение на каждой свече.

При диагностике системы подачи топлива следует внимательно осмотреть выхлоп. Если дизель коптит и глохнет, то причиной служат забитые или неисправные форсунки. На языке автомехаников, они начинают «лить», распыляя топливо частично. В других случаях (например, в двигателях «Common Rail») игла распылителя может «подвисать», из-за чего нарушается баланс давления в рейке и контрольный датчик может дать команду ЭБУ отключить двигатель.

Нормальную диагностику форсунок в домашних условиях провести невозможно – для этого потребуется специальный стенд. Помощь специалистов понадобится и в том случае, когда причиной неисправности в поломке топливного насоса – при всей его надежности нельзя исключать и такую возможность.
А вот натяжение ремня привода ТНВД и компрессию в цилиндрах может проверить каждый. Диагностику цилиндро-поршневой группы несложно провести «народным» методом. Для этого перед запуском в каждый цилиндр добавляют 2-3 мл моторного масла – если при этом мотор нормально запустится и успеет проработать несколько секунд, то это говорит о недостаточной компрессии вследствие износа или повреждения деталей.

Как и в рассмотренном выше случае с бензиновым двигателем, проверяем совпадение меток. Особенность дизельного двигателя заключается в том, что контролю подвергается и положение распределительного и коленчатого вала, и угол установки шкива ТНВД – от этого зависит момент воспламенения топливной смеси в цилиндре в конце такта сжатия.

Напоследок расскажем и еще об одной распространенной причине, из-за которой ни о какой стабильной работе мотора не может быть и речи — клапан EGR в системе рециркуляции отработавших газов. Если он подклинивает в открытом состоянии, то во впускной коллектор попадает избыточное количество продуктов сгорания и двигатель глохнет от нехватки кислорода. Проблему решает замена клапана – после этого дизель работает как ни в чем не бывало.

Конечно же, мы рассмотрели только те причины нестабильной работы силовых агрегатов, которые встречаются чаще всего. Разнообразие современных двигателей и их конструктивные особенности часто требуют индивидуального подхода и специальных знаний. Если неисправность не удалось устранить, не расстраивайтесь – возможно, дело даже не в опыте и умениях, а в банальной нехватке инструмента и диагностического оборудования. В этом случае вам смогут помочь только специалисты сервисных центров.

После запуска двигатель сразу глохнет: почему так происходит

Двигатель заводится и глохнет причины

В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.

Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Двигатель сразу глохнет после запуска

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

  • подача топлива;
  • подача воздуха;
  • искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
  • корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
  • исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

Глохнет двигатель при нажатии на тормоз

  • Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
  • Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
  • Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
  • Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме. и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
  • Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при торможении. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат начинает неустойчиво работать или мотор глохнет после нажатия на тормоз.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

  • Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

  • Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.
  • Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

Глохнет двигатель на горячую

  • Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет на горячую. Из этой статьи вы узнаете об основных возможных причинах, по которым глохнет горячий мотор.

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

  • Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

  • Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.

В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.

Двигатель не держит холостые обороты

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

Скачут холостые обороты

На холостом ходу «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Двигатель не набирает обороты

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Глохнет при нажатии на газ

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Машина заводится и глохнет через несколько секунд: в чём причина?

В практике эксплуатации автомобилей часто встречаются ситуации, когда двигатель заводится, практически мгновенно глохнет. В чем может быть источник неисправности, как ее устранить?

Неисправность насоса топливного

При таком отказе в топливной системе остается небольшое количество бензина (дизтоплива). Его может хватить для запуска силового агрегата, но немного проработав, начинает троить и останавливается. В этой ситуации по истечении трех-четырех попыток старта движок перестает схватывать.

К неисправности топливного насоса следует отнести потерю его производительности. Насос низкого давления создает давление в системе порядка 3 Bar. Если его величина меньше, двигатель может запускаться, но производительности насоса не хватает для поддержания необходимых оборотов. Для диагностики давления в системе необходимо исследование производительности.

Засорение топливных и воздушных фильтров

При такой неисправности формируется неправильное отношение топливо/воздух. При этом возможен запуск двигателя, но он не выходит на рабочие параметры и глохнет. При этой проблеме необходима регламентная замена фильтров.

Неправильная работа систем зажигания и впрыска

Данные системы определяют стабильность поддержания холостых оборотов, регулируя момент зажигания, впрыска топлива. При общем сбое в системах возможен кратковременный запуск силового агрегата, но затем он глохнет. Наилучший способ проверки работоспособности систем – компьютерная диагностика.

Сбой системы иммобилайзера

Запуск и остановка двигателя через несколько секунд является типичной ситуацией при сбоях в работе иммобилайзера. Такая неработоспособность возможна при:

  • попытке несанкционированного запуска двигателя неродным ключом;
  • срабатывании охранной системы;
  • повреждении чипа в ключе;
  • разряде элемента питания ключа;
  • критическом разряде аккумуляторной батареи.

Машина заводится и сразу глохнет: ищем и устраняем причины

В статье рассмотрены 3 причины, по которым двигатель глохнет сразу после запуска. Даны советы по решению проблемы. 3 причины, по которым двигатель глохнет сразу после запуска. Даны советы по решению проблемы.

Двигатель заводится и глохнет

Иногда бывает так, что машина глохнет через несколько секунд после запуска двигателя. Проблема больше характерна для автомобилей отечественного производства (ВАЗ), но может появиться и на иномарках, как правило уже более старых (Форд, Тойота, Фольксваген, Рено, Ауди и другие). Чаще всего проблемы подобного характера возникают в холодное время года, а при потеплении могут самостоятельно исчезать. Причины не всегда легко найти, но давайте вместе с экспертами разберемся в сути вопроса.

Итак, причин, по которым двигатель глохнет непосредственно после запуска, может быть три:

    В двигатель не поступает необходимое количество топлива.

Многие водители сразу же начинают грешить на неисправные свечи или забитый воздушный фильтр, но эти причины нужно сразу отбросить. При неисправных свечах двигатель бы работал, но при этом сильно троил, а в случае забитого фильтра или мотор бы не запускался, или тяга стала бы мизерной, и авто перемещалось бы с трудом. Рассмотрим подробнее главные причины, по которым мотор может глохнуть после запуска, а именно:

1. Не поступает необходимое количество топлива

Топливный насос

На фото топливный насос

Скорее всего, проблема кроется в насосе, который у подавляющего большинства автомобилей находится в топливном баке. Этот насос либо выходит из строя, либо у него забивается сетка тонкой очистки.

  • Читайте про замену топливного насоса

В топливном баке может находиться немало мусора и воды. Сетка все это улавливает и задерживает, выполняя роль фильтра. В теплое время года весь этот мусор не препятствует нормальной циркуляции топлива, оно беспрепятственно попадает в камеру сгорания. А вот зимой наблюдается другая картина. В холода вода и мусор примерзают к прутикам сетки, и топливо уже не может проходить через сеть с нужной скоростью. И если для запуска двигателя еще немного накачать удается, то для работы – уже никак! Собственно, по этой причине двигатель и глохнет. Прочистить сетку несложно – здесь главное добраться до топливного насоса.

2.Неправильная работа выхлопной системы

Монтажная пена в выхлопной трубе

На фото монтажная пена в выхлопной трубе

Можно провести простой эксперимент: закрыть выхлопную трубу тряпкой и запустить двигатель. Примерно через десять секунд он заглохнет, а если убрать тряпку и запустить его вновь, он снова будет глохнуть. Это происходит потому, что появляющиеся в результате сгорания газы не выводятся наружу через систему выхлопа, а смешиваются с поступающим в мотор воздухом. При недостатке воздушной смеси двигатель просто не может нормально сжигать топливо и глохнет.

лед в выхлопной трубе

На фото лед в выхлопной трубе

Причин такого явления может быть две: засор самого глушителя или попавшая в него вода. Бывает так, что это вода замерзает. Конечно, такое случается редко, но исключать полностью эту вероятность не стоит. Также какой-нибудь «шутник» может засунуть в выхлопную трубу целлофановый пакет или камень. В ситуации, когда изношена прокладка головки блока цилиндра двигателя, когда пропадает антифриз, в глушитель может попадать вода.

Первым делом нужно избавиться от воды в глушителе, а затем искать причину ее появления.

3. Нарушение работы системы смешивания топлива и воздуха

грязная дроссельная заслонка

На фото грязная дроссельная заслонка

Вероятность возникновения такой проблемы возрастает при неисправности дроссельной заслонки и подсосе лишнего воздуха. Если через дроссельную заслонку попадает лишний воздух, топливо становится слишком «бедным» и не может обеспечить нужную мощность при сгорании. И наоборот – если к топливу проходит мало воздуха, то скорость реакции сгорания существенно снижается. В такой ситуации автомобиль либо не запускается вовсе, либо двигатель глохнет через несколько секунд после запуска.

При возникновении такой проблемы нужно чистить дроссельную заслонку. Сделать это не так сложно, как добраться до нее самой. Также во время организации доступа к заслонке нужно проверить все воздушные шланги и патрубки.

Выходит, что при возникновении ситуации, когда двигатель глохнет сразу после запуска, нужно проверить выхлопную систему, топливный насос и дроссельную заслонку. Имея базовые знания и навыки, это можно сделать самостоятельно. В других случаях рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам в автосервис. Опытные специалисты быстро выявят причину, по которой глохнет двигатель, и быстро ее устранят. Если такая проблема возникла, а затем пропала при наступлении теплого времени, не стоит ждать ее возвращения – обращайтесь в автосервис и ремонтируйте авто заблаговременно!

Видео – ВАЗ 2109 заводится и глохнет, в чем причина?

Читайте также:

  • Какая компрессия должна быть на ваз 21011
  • Коррозия на опель зафира
  • Как заправить ауди а4
  • Как снять заднюю полку на приоре хэтчбек
  • Где находится номер краски рено меган

Рено лагуна заводится и глохнет через несколько секунд причина

Когда холодная не заводится, с толкача заводится. А когда прогреется, то с полу оборота заводится и отлично работает. В чём может быть причина.

Здравствуйте! Утром машина заводится со 2-3 попытки, потом поработав немного глохнет на ХХ. Начинаю заводить, а стартер вообще молчит, постояв 5-10 минут заводится нормально. АКБ в.

Поворачиваю ключ в замке зажигания, слышен насос, начинаю крутить двигатель, двигатель крутит, но не схватывает.

Всё будет хорошо!

Значки какие-нибудь горят на щитке приборов?

Может не поступает топливо или нет искры (проверяйте).

А может иммобилайзер не узнаёт ваш ключ.

@andrienko.1966 —> На щитке ничего лишнего не горит. Топливо идет, искра есть. Как проверить иммобилайзер?

@andrienko.1966 —> Значок изображающий машинку — есть на щитке приборов? Как он загорается, в какой момент? Когда тухнет(или нет), может моргает?

@andrienko.1966 —> Такого значка нет, есть красный кружок, при выкл. зажиг. мигает, при включении горит постоянно пока насос накачивает топливо, потом гаснет, всё как обычно. Как проверить давление на насосе? Может ли быть датчик температуры?

@andrienko.1966 —> «есть красный кружок» — это действительно круг или он как шарик — весь красный? Датчик температуры не стал бы глушить мотор. А давление надо мерить на топливной рампе(перед форсунками), из подручных средств, можно даже шинным манометром измерить.

@andrienko.1966 —> Весь красный

@andrienko.1966 —> А реле бензонасоса? Может оно, где стоит и отчего подходит, говорят от газели

@andrienko.1966 —> Заводится — значит реле сработало, отстань от него.

@andrienko.1966 —> Что вы пристали к релюшкам, к датчикам. Вначале проверьте наличие искры и топлива — это самое главное, потом остальное.

@andrienko.1966 —> Странно, вы задали вопрос здесь, а прислушиваетесь к кому-то со стороны?!

@andrienko.1966 —> Машина практически не заводится, иногда постоит и немного схватит, доли секунды. Какое давление должно быть топлива и можно ли его проверить от топливного фильтра?

@andrienko.1966 —> Прибор для определения давления есть

@andrienko.1966 —> Проверяйте около форсунок сразу. По последнему вашему объяснению — у меня закралось подозрение, что забит топливный фильтр. А давление должно быть от 2,5 до 3,5 атм(возможно до 4-х, но больше уже не желательно).

@andrienko.1966 —> Фильтр поменял, новый стоит. Как проверить давление от форсунок? К топливной рампе подходит топливопровод и крепится к рампе на защелках.

@andrienko.1966 —> Ну вот отсоедините и проверьте сколько приходит с этого топливопровода. Практически это будет и проверкой топливного насоса и РДТ.

@andrienko.1966 —> И ещё. Когда снял топливопровод от топливной рампы и включил зажигание, струя бензина 15-20 см. Это норм или нет?

@andrienko.1966 —> Давление топлива более 6-ти

@andrienko.1966 —> Это много. Должно быть 0,3 МПа. Регулятор давления поломался. Или обратка забита.

@andrienko.1966 —> На обратке тоже самое, более 6-ти

@andrienko.1966 —> Где стоит регулятор давления, как его проверить?

Всё будет хорошо!

Регулятор давления ( РДТ ) найдёте в топливном модуле.

А насчёт проверки — вы уже написали 6 атм, это и была проверка — многовато.

@andrienko.1966 —> Регулятор давления топлива у меня стоит в топливной рампе.

@andrienko.1966 —> В топливной рампе — обратный клапан.

@andrienko.1966 —> Но даже если на вашей модели РДТ стоит на рампе, тогда зная это, зачем вы спрашивали, где он стоит?

@andrienko.1966 —> Это я его вчера нашел, его можно почистить?

@andrienko.1966 —> РДТ не разборный, и если он не держит нужное давление, то его обычно просто меняют.

@andrienko.1966 —> P.S. Позавчера поснимал форсунки, точнее с топливной рампой вместе, подключил подачу и обратку, форсы распыляли. Вывернул все свечи, прокалил, зазор выставил 0.75 мм, снял РДТ, сеточка немного забита, почистил. Собрал все на место. Не завел. Все тоже самое, немного схватит и дохнет, либо вообще не схватывает. Подключили сканер. Ошибок существенных не было, как впрочем и в первый раз. Поматерился, плюнул и пошел домой. Мысли о не заведенной машине не покидали меня. Утром снова в гараж. Вновь подключаю манометр к топливной рампе со стороны обратки и РДТ. О чудо, машина завелась. Снимаю манометр со шланга, шланг вместо обратки в бак помещаю в канистру. Машина заводится и работает. ХХ 800 об.мин. Подсоединяю обратку на место. Все как положено, машина заводится. Проехал около 10 км. вроде все нормально.

@andrienko.1966 —> Показалось, что педаль газа имеет свободный ход. Стал смотреть ( на заглушенном двиг). Дергал туда сюда. Заводить. Не заводится. Опять дохнет. Снимаю шланг с обратки и одеваю обратно. С трудом но завелась. Т.к. вчера было воскресенье возиться больше не стал. Сегодня пойду попробую почистить очистителем карбюратора РТД и дроссельную заслонку.

Прошу помогите! Двигатель F3R 2.0 запускается и сразу глохнет. ЭМ клапан хол. хода испровен. Горит на панели спираль.
Заранее спасибо

Прошу помогите! Двигатель F3R 2.0 запускается и сразу глохнет. ЭМ клапан хол. хода испровен. Горит на панели спираль.
Заранее спасибо

Если стоит, то глянь MAP датчик -трубку на него и разьем.

Если стоит, то глянь MAP датчик -трубку на него и разьем.

Имеется в виду датчик обсолютного давления? если да то какие параметры проверять

Имеется в виду датчик обсолютного давления? если да то какие параметры проверять
Для начала проверь подключен ли разьем и трубка, а так же не имеет ли трубка трещин.
У меня подобное было когда забыл присоединить трубку к датчику после ремонта чего то -мотор заводился и сразу глох.

Для начала проверь подключен ли разьем и трубка, а так же не имеет ли трубка трещин.
У меня подобное было когда забыл присоединить трубку к датчику после ремонта чего то -мотор заводился и сразу глох.

причина определилась, окислились контакты на разъёме мозга, зачистил и всё как по маслу, советую проверять в первую очередь. Спасибо за помощь

причина определилась, окислились контакты на разъёме мозга, зачистил и всё как по маслу, советую проверять в первую очередь. Спасибо за помощь

как определил? на каких мозгах?

как определил? на каких мозгах?

мозги одни, в моторном отсеке на правом брызговике по ходу машины, а проверять стал от безисходности так как датчики оказались исправные

Laguna 1 ph. 2 , 2.0 газ-бензин, АКПП DP0
Проблема состоит в следующем:перебиралась голова,после сборки машина заводится отлично, но после 1 минуты на холостых глохнет.Если ехать то же самое.После этого примерно минуту не заводится,крутит,вроде схватывает,но не заводится.В определённый момент заводится с пол-оборота.Также при включении Р или R начинает троить и глохнет(то же было до ремонта на холодную,но это вроде понятно,в одном цилиндре компрессии почти не было).Компрессия сейчас в норме,свечи и BB провода новые.

Всем привет,помогите пожалуйста. Проблема такая, после долгого простоя завожу машину,она нормально работает минут 10-15 потом глохнет или сама или после нажатия на газ и отказывается запускаться пока не остынет,и дальше та же история. что это может быть.
Рено лагуна I 2.0

Всем привет,помогите пожалуйста. Проблема такая, после долгого простоя завожу машину,она нормально работает минут 10-15 потом глохнет или сама или после нажатия на газ и отказывается запускаться пока не остынет,и дальше та же история. что это может быть.
Рено лагуна I 2.0
Чего-то с топливной системой!

ДВИЖОК КАКОЙ. nice:

дак вроде в названии написан)

дак вроде в названии написан)

Блиин! Не заметил! SORY! SORY! SORY! SORY!

Вообщем, ситуация следующая. . датчики трубочки:wacko2. Завожу машину-стартер долго маслает что-то типа схватывает но всё равно маслает.Потом в какой-то момент схватывает и начинает устойчиво работать на холостых . секунд 8.потом обороты в течении сек 3-4 падают в ноль и всё.потом завести не получается..если и завести и держать обороты с пом. педали то работа двига увеличивается до сек 15-ти а потом тоже глохнет. сегодня при работе двигателя-были хлопки в выхлопной системе. значит, что было до этого всего месяц назад. Забило систему выхлопа(это мы потом уже догадались) но до этого мы долго и настойчиво заводили и пытались даже тягать по дороге(она даж заводилась на 4000-5000 оборотах:nice:)..после исправления сией беды-все вошло в норму и машина работала стабильно. но теперь такая фигня (вохзможно эти два случая связаны возможно нет).Вот так!

после того как заглохнет пытался завести.потом после безуспешной попытки выкручивал-мокрые и черные

Попробуй в крутить новые, а потом выкрутить и посмотреть на них
ПС свечки черными не должны быть-переливает, проверяй датчик температуры, лямбда(она в заводке не участвует, только в последующей работе)
ППС помниться мне где-то я читал или на этом форуме или на другом, ситуация была похожая, виновником оказался датчик температуры двигла (корпус прогнил и он через антифриз звонился на массу), можно как вариант попробовать прозвонить.

кмк, лямбда и ДТОЖ не должны влиять таким образом на работу двигателя чтобы он тупо заглох.чувство что льет независимо от очередности работы цилиндров

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Лагуна 2 1,9 dci на горячую заводится и сразу глохнет

Никак решить такую проблему — когда двигатель хорошо прогреется (причем не на холостых, а надо проехать мин 20-30 по кольцевой например), после чего, если его заглушить и попробовать завести, он заводится, работает сек 3 и тут же глохнет, причем не реагирует на педаль газа. Причем иногда может сразу изаработать, а проблема проявится через 5, 10, 20 мин. Когда остывает (на след день) — снова заводится и едет без проблем. Когда машина завелась ездит без проблем, и тяга и обороты в норме.

Была еще вместе с этой проблема с плавающими оборотами холостого хода. Заменили регулятор давления топлива. Скачки ХХ пропали, однако всеравно продолжает глохнуть на горячую.

Замучался уже. Приходится не глуша машину заскакивать домой или в магазин. Помогите друзья. Может кто посоветует знающих людей, к кому подъехать чтобы разобрались.

топливный насос низкого давления. Было у меня. стукнешь по нему-он работает,как только заглушил мотор-второй раз он не заводится.Думаю почему?Разобрал,а там из 12 контактов для щеток(Забыл как назваются ) стерлись 6ну и конечно,как ротору не остановится все в мертвой зоне.Только смотри бензиновый не купи,все на рынке хотят впарить,он синего цвета,стоит дешевле,так и хочется с экономить.Но там давление выше,а производительность ниже.

Изображение

вот покапался и нашел это злополучный насос,зачем храню-не знаю

Не могу конечно утверждать, что это не насос.. Но когда карту вставляешь в приемник четко слышно как насос жужжит и чувствуется вибрация топливных трубок (соляра то идет в ТНВД). Однако мотор все равно глохнет. Такое ощущение что мотор душится.. Как будто воздуха не хватает. Клапан ЕГР чистили со снятием коллектора. Заводили при снятом патрубке воздухозаборника с впускного коллектора.. Все равно тот же результат.

если воздуха не хватает,то это или перепускной клапан в турбине или воздушная заслонка(зачем она только нужна??)Можешь отсоединить патрубокперед входом во впускной коллектор и сразу отсечешь все возможные заторы на пути воздуха.Заведешь,и сделаешь вывод по последующей работе двигателя.

Клапан ЕГР чистили со снятием коллектора. Заводили при снятом патрубке воздухозаборника с впускного коллектора.. Все равно тот же результат.

Было предположение это, не помогает.

может,банально,что-то с нейтрализатором и выхлопным газам тяжело выходить?Не знаю,я сдаюсь.Говори правильный ответ.

Кстати, Дим, у меня тоже начинают обороты по -тихоньку подгуливать, пока амплитуда около 1-2 мм, но я уже начинаю грешить на регулятор давления топлива. ты же его менял? сколько отдал? легко ли достать? подъезжай, если что ко мне на диагностику, тебе сделаю 100% скидку в этот раз

Моисей Эххх.. если б я знал правильный ответ Думаю если б был забит катализатор машина бы и в движении не ехала, глохла бы на холостых, не было бы тяги.. А так все идеально если завел то носится, что дурная, идеальный ХХ. Но вот такой вот глюк мешает жить.

Tolik-Minskiy Спасибо, Толик, думаю воспользуюсь твоим предложением. А то еще плюс ко всему выбивает предохранитель на магнитоле. Кстате на этом предохранителе еще и датчик массового расхода воздуха, может в нем проблемы.
А насчет регулятора я его сам не доставал. Ставили ребята из комон-рейл сервис. У них глюк с запуском не проявлялся, хотя вроде хорошо прогревали. Но возможно именно когда поездишь там от тряски чего-то разболталось, опять же контакт, но вроде передергали все датчики, все зачистили, — никак.
П.С. Стоимость регулятора 190 у.е. +30 у.е. за их диагностику.

Машина заводится и глохнет

Многим водителям знакома ситуация, когда машина заводится и глохнет через две-три секунды после запуска двигателя. Это может случиться в самых разных ситуациях — на холодную, на горячую, а также у двигателей, работающих на различных типах топлива — бензине, дизеле, газе. Возможных причин этому достаточно много, начиная некачественным топливом (или малым его количеством в баке) и заканчивая более сложными поломками, например, неисправной проводкой, проблемами со свечами зажигания, проблемами с выхлопной системой катализатора, неисправной системой управления паров бензина и другими. Порой поиск причины, почему двигатель заводится и сразу глохнет, может занять много сил и времени. Однако его обязательно нужно выполнить, поскольку в противном случае, во-первых, машина не сможет ехать, а во-вторых, такой симптом может указывать на наличие сложных поломок, который нужно устранить как можно быстрее, чтобы они не стали причиной более дорогостоящих ремонтов.

Причины, почему авто заводится и глохнет

Как указывалось выше, причин, почему машина заводится, а потом сразу же глохнет, на самом деле много. Перечислим их в порядке от самых простых в решении к наиболее сложным.

Мало топлива. Это самая банальная причина. Во время длительной стоянки со стенок бака стекают на его дно топливные испарения (конденсат), и образованного количества топлива вполне достаточно, чтобы запустить двигатель. Однако потом мотор попросту глохнет из-за нехватки бензина/солярки.

Низкое качество топлива. К сожалению, на АЗС, расположенных на просторах постсоветских стран, можно нередко залить некачественное, разбавленное, топливо. Это касается как бензина, так и дизеля. Также возможна ситуация, когда машина была заправлена не на лицензированной заправке, а в кустарных условиях каким-нибудь газолином или подобным составом. В этом случае, если воды в бензине или солярке немного, то можно воспользоваться специальными удалителями влаги, которые способствуют тому, чтобы удалить воду из топлива. В противном случае топливо необходимо слить, заменить топливные фильтры и залить качественный бензин/дизель.

Для дизельных двигателей возможно возникновение ситуации, когда в сильные морозы в составе солярки затвердевают парафины, входящие в ее состав. Они забивают топливные фильтры, что в свою очередь приводит к снижению давления в топливной магистрали. Для того, чтобы понизить температуру фильтруемости солярки имеет смысл воспользоваться специальными антигелями для дизельного топлива. Также имеет смысл проверить исправную работу свечей накала, обеспечивающих нормальный пуск и эксплуатацию дизельного двигателя в холодное время года.

Включенная автосигнализация. Некоторые модели автомобильных сигнализаций не только блокируют замки на дверях и рулевое колесо, но и глушат двигатели после запуска через пару секунд работы. Поэтому имеет смысл удостовериться в том, что сигнализация автомобиля была отключена.

Проблемы с проводкой зажигания. В частности, причиной того, что машина заводится и через секунду глохнет, может быть повреждение или плохой контакт соединения распределителя, катушки зажигания и/или генератора двигателя. Соответственно, чтобы избавиться от этих проблем, необходимо выполнить ревизию указанных узлов. Особенно эта проблема актуальна для машин с большим пробегом или для тех, на которых недавно проводился ремонт. То есть, в процессе ремонта контакты могли быть повреждены. Реже подобная ситуация случается после мойки двигателя напором воды под давлением.

Отсутствие вакуума. Данная причина актуальна для машины, имеющей карбюратор, и которая заводится и тут же глохнет. Так, вакуум может отсутствовать непосредственно в карбюраторе, впускном трубопроводе и/или вакуумных шлангах. Из-за этого происходит нарушение образования топливовоздушной смеси, из-за чего двигатель и не может нормально работать. Решением проблемы в данном случае будет выполнение ревизии вакуумных магистралей, и при обнаружении разгерметизации ее нужно устранить. Если повреждены трубопровод или шланг — то лучше их заменить, поскольку ремонт не даст долговременного эффекта.

Недостаточный напор топлива. Эта причина актуальна для всех двигателей, однако особенно резко она выражается на инжекторных и дизельных моторах, поскольку для них давление топлива очень критично. В свою очередь слабый напор бензина/солярки может быть вызван разными причинами — полному или частичному выходу из строя топливного насоса, повреждением топливных шлангов (при этом зачастую в салоне будет иметь место запах бензина), забитыми топливными фильтрами (как в баке, так и возле топливного насоса), выхода из строя регулятора давления в топливной магистрали. Соответственно, для устранения поломки необходимо выполнить проверку указанных узлов и при необходимости отремонтировать или заменить их (фильтры нужно только менять).

Что касается инжекторных двигателей, то у них за значение оборотов холостого хода двигателя отвечает специальный узел, который так и называется — регулятор холостого хода (или сокращенно, РХХ). При его частичном или полном выходе из строя работа двигателя на холостых оборотах становится невозможной, поскольку он подает некорректную информацию на блок управления двигателем. Частичный выход его из строя — это, как правило, банальное загрязнение. Его можно снять и почистить, после чего установить на его посадочное место. Хуже, если он полностью вышел из строя. В этом случае регулятор подлежит замене.

Плохо работает воздушная заслонка. Это также актуально для карбюраторных машин, где заслонка является, собственно, частью карбюратора. Ее задача состоит в подаче необходимого количества воздуха для создания топливовоздушной смеси в камере сгорания. Соответственно, если будет поступать мало или слишком много воздуха, то будет образовываться очень бедная или богатая смесь, на которой мотор не сможет работать на постоянной основе. К типовым неисправностям воздушной заслонки относят заедание ее возвратного механизма (то есть, она не возвращается в исходное положение, контроль над ней теряется), а также обрыв или повреждение ее приводного троса. В некоторых, более редких, случаях может иметь место растяжение троса (актуально для дроссельного узла с механическим приводом). Нелишним будет проверить работу рычага заслонки и ее оси. Для этого желательно демонтировать соответствующий узел с автомобиля и выполнить его осмотр. Что касается приводного троса, то его лучше заменить целиком, особенно, если он уже достаточно старый.

Что касается воздушной заслонки, то в некоторых случаях отмечается, что причиной остановки двигателя может стать ее чрезмерное загрязнение. В частности, нагаром и топливными испарениями. Из-за этого она может неплотно прилегать на свое посадочное место. Почистить как заслонку, так и весь карбюратор можно с помощью специальных карбклинеров — средств для их чистки.

Повреждение высоковольтной электропроводки. Это же касается и крышки распределителя. Кроме механического повреждения причиной их некорректной работы может быть попадание внутрь влаги. В этом случае проводка может коротить, и соответственно, система зажигания будет работать неправильно, и попросту вовсе не работать. Механические повреждения могут иметь место после выполнения ремонтных работ или неправильной установки элементов системы. А влага может попасть внутрь после мойки двигателя водой насосом под давлением или при езде машины по очень глубоким лужам, особенно, на большой скорости. Реже влага может попасть сверху, но это очень редкий случай и зависит от конструкции корпуса и повреждения уплотнителей на капоте.

Проблемы в работе выхлопной системы, имеющей катализатор. Этот прибор предназначен для нейтрализации вредных веществ, имеющихся в выхлопных газах. Однако при его некорректной работе возможна ситуация, когда не все выхлопы будут выводиться через выхлопную трубу, или даже полное блокирование работы системы выхлопа. В последнем случае (при полном выходе катализатора из строя) из выхлопной трубы не будут выходить газы, что легко проверить, просто поднеся руку или лист бумаги к ее срезу. Устранение проблемы, когда машина заводится и глохнет из-за катализатора, чаще всего реализуется путем его удаления из системы. Реже вместо поломанного узла покупается новый, однако катализатор очень дорого стоит из-за наличия в нем платины. Поэтому большинство автовладельцев удаляют его полностью.

Выход из строя датчика коленчатого вала (ДПКВ). Иногда возникают случаи, когда ДПКВ подает на блок управления двигателем некорректные данные, из-за чего происходит рассинхронизация работы системы зажигания и топливных форсунок. Из-за этого двигатель сразу же глохнет после запуска. Соответственно, для устранения проблемы необходимо проверить его состояние. Сделать это можно тремя способами — с помощью мультиметра (в режиме омметра), измерением индуктивности и при помощи осциллографа. Выбор метода зависит не только от имеющихся под рукой инструментов, но и типа датчика (они бывают индукционные, основанные на эффекте Холла и оптические).

Засорение или поломка клапана EGR. Частичный выход из строя системы рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation, EGR) может проявляться не только в первые секунды после запуска двигателя, а и через несколько минут и даже через один-два часа нормальной работы мотора. Это зависит от состояния клапана, а также условий эксплуатации машины. Так, причиной нестабильной работы двигателя может быть загрязненность клапана ЕГР. Этот узел устанавливают как на бензиновые, так и на дизельные двигателя за исключением тех, для которых предусмотрена турбина. Выходов из данного положения существует два — почистить или заглушить систему и клапан EGR. Выбор того или другого решения зависит от конкретного случая и имеет свои преимущества и недостатки, поэтому решать это только автовладельцу с учетом дополнительных факторов.

Нарушение работы газораспределительного механизма. Это достаточно редкая причина, однако возможна ситуация, когда цепь или ремень газораспределительного механизма (ГРМ) растягивают и/или изнашиваются или попросту они неправильно установлены. Из-за этого происходит рассинхронизация его работы, то есть, открытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя. Но если эта проблема уже имеется, то скорее всего, двигатель вообще невозможно будет запустить. В этом случае необходимо проверить состояние ремня ГРМ, а также его установку. При необходимости проверить метки и выставить ремень по ним. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе, если вы не знаете, как правильно это выполнить.

Сбои в работе ЭБУ. Этот вариант является крайне редким, но все же встречается. Особенно на автомобилях, на которых установлено газобаллонное оборудование (ГБО). Дело в том, что зачастую параллельно с монтажом этого оборудования мастера выполняют так называемый чип-тюнинг, то есть, перепрошивку электронного блока управления двигателем. И изредка отмечаются случаи, когда ЭБУ выдает некорректные команды, из-за чего двигатель ведет себя неадекватно. Одним из таких проявлений может быть и ситуация, когда он ни с того ни с сего глохнет, в том числе сразу после запуска. Поэтому, если автовладелец проверил уже все перечисленные выше узлы, то имеет смысл проверить и корректность работы блока управления двигателем.

Заключение

Так скинь с датчика фишку, мозг будет считать что мотор прогретый. Вот и проверишь, датчик врет или не в нем дело.

а не наоборот? Если я скину фишку, то мозг думает, что мотор холодный и льет богатую смесь в аварийном режиме. В теме «Не заводится на холодную» я такое и вычитал. Можно вообще поподробнее про датчик ДТОЖ и по какому принципу он работает? Напомню 2,0 литра F3R.

Аварийный режим на то и аварийный, чтоб при выходе из строя какого-либо из датчиков, автомобиль мог в этом режиме худо-бедно, но передвигаться. Сам подумай, какой смысл делать аварийный режим только на прогрев?
Только врядли у тебя датчик врет. Потому как на стрелку и на мозг — это два разных датчика. Даже если в одном корпусе.
И тебе правильно подсказали направление куда рыть, если у тебя одновременно с перебоями в работе мотора падает стрелка температуры, то надо копать в сторону электропитания — плохая масса на моторе очень вероятна если учесть что и стартер плохо крутит.

Вчера была акая же хрень. Машина простояла на морозе 40 минут с ближним. в итоге аккум в ноль. Приехал друган, прикурили. машина с пол оборота завелась, поработала 10 секунд и дергаясь заглохла. пытались завести, снимаю крабики с аккума даю газу, в итоге машина трогается, газ в пол а оборотов тысяча. подумал что катушки сдохли. в итоге, зарядил аккум, и завидится хорошо, обороты держит.

Но вот у меня обратная проблема с температурой, она сразу после заводки растет. или же сразу показывает 89 градусов после ночи простоя на морозе.

Аварийный режим на то и аварийный, чтоб при выходе из строя какого-либо из датчиков, автомобиль мог в этом режиме худо-бедно, но передвигаться. Сам подумай, какой смысл делать аварийный режим только на прогрев?
Только врядли у тебя датчик врет. Потому как на стрелку и на мозг — это два разных датчика. Даже если в одном корпусе.
И тебе правильно подсказали направление куда рыть, если у тебя одновременно с перебоями в работе мотора падает стрелка температуры, то надо копать в сторону электропитания — плохая масса на моторе очень вероятна если учесть что и стартер плохо крутит.

В итоге заменили стартер хозяева и крышку трамблёра, провели компьютерную диагностику и проблему сняли. ( когда до ремонта пытались завести на горячую были хлопки, напомню). Изложите свои мнения по поводу влияния крышки трамблера в подобной ситуации. В доступной форме, для опыта.

Моя история (без окончания, правда): В холода перестала заводится от стартера, требовала чтобы ее потолкали. Начал с замены проводов — заметил что на крышке на соске 1 цилиндра трещина. Снял крышку, почистил, заклеил, сверху термоусадку. 2 дня -25 градусов, заводилась с полтычка. Потом началось странное — двигатель прогрет, упали обороты, заглохла и ни в какую не заводится. Постояла, подостыла и снова поехала, пока рабочую температуру не набрала. В итоге работала после прогрева ровно 5 минут и глохла. Кое-как затолкали в гараж. Проверил насос, заменил топливный фильтр — все ок. Проверяем искру — нет ее с катушки. Заказал в exist Huko в сборе с коммутатором №138077 (не стал рисковать, а вместе дешевле получается 2683 р.). Через 2 дня уже поставил по быстрому, заводится, но даешь газу и глохнет. Снял дроссель, РХХ, потенциометр разобрал, ДПКВ — все отмыто и блестит. Оказалось патрубок от воздушного фильтра к дросселю в недоступном для глазу месте лопнул (где его взять, в магазине, специализирующемся на французах, просят 4000 и 2 недели ожидания). Заклеил его и поставил все по местам. Итог: загорелась «пила» и обороты ХХ — около 1800. Откидывал все датчики поочереди, на мой взгляд реакция нормальная. Пойду дальше разбираться.

Читайте также:

  • Ремонт паджеро после дтп
  • Ремонт приборной панели subaru legacy
  • Ремонт стартера cf moto x6
  • Ремонт стартеров в нижнем новгороде
  • Ремонт шевроле круз своими руками

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *