Как проверить подвеску автомобиля самостоятельно
Перейти к содержимому

Как проверить подвеску автомобиля самостоятельно

  • автор:

Проверка подвески своими руками: что нужно знать

Ходовая часть автомобиля включает в себя целый ряд различных элементов, которые активно изнашиваются в рамках активной эксплуатации. При этом проверка ходовой части и диагностика подвески необходимы в следующих случаях:

  • регулярная проверка (профилактический осмотр);
  • диагностика в случае появления стука, изменения устойчивости, ухудшения управляемости и т.д.;
  • проверка при покупке авто с пробегом.

При этом плановая диагностика должна выполняться регулярно, так как позволяет выявить неисправности на ранней стадии, благодаря чему удается избежать аварийного ремонта.

Более того, в подвеске многие части взаимосвязаны, в результате чего одна поломка тянет за собой другую. С учетом того, что диагностика ходовой не является сложной процедурой, необходимо знать, как проверить подвеску своими руками. Подробнее читайте в нашей статье.

Передняя и задняя подвеска: конструкция

Устройство подвески автомобиля

Если рассматривать самый распространенный тип подвески на авто начального и среднего класса, это независимая подвеска типа МакФерсон в передней части и полузависимая балка сзади. Конструктивно передняя подвеска данного типа включает в себя:

  • подрамник;
  • нижний рычаг;
  • амортизационную стойку с пружиной;
  • поворотный кулак;
  • стабилизатор поперечной устойчивости.

Также можно выделить большое количество более мелких деталей: шаровые опоры, стойки стабилизатора, втулки, сайлентблоки, опорные подшипники и т.д. Что касается задней подвески, наиболее распространена полузависимая задняя подвеска. Конструктивно это крепкая полузависимая балка, амортизаторы с пружинами, сайлентблоки балки.

Добавим, что в рамках данной статьи мы не будем уделять внимание сложным пневматическим и гидравлическим подвескам, а также многорычажным подвескам, так как для диагностики подобных решений требуется специальное оборудование, опыт и профессиональные навыки.

Также низка вероятность того, что владельцы авто высокого класса с такими подвесками будут заниматься самостоятельной диагностикой. По этой причине остановимся на простой «народной» конструкции.

Как самому проверить подвеску

Сразу отметим, что для проведения диагностики ходовой не требуется специального инструмента. Главное, получить доступ к нижней части автомобиля, снять защиту поддона двигателя для удобства (при ее наличии) и обеспечить качественное освещение (переносная лампа, мощный фонарик и т.д.). Также потребуется небольшая монтировка и, в некоторых случаях, домкрат.

Еще нужен подъемник или гараж с ямой, так как диагностика подвески без ямы или на эстакаде без вывешивания колес может быть исключительно поверхностной. По этой причине в рамках данной статьи мы не будем отдельно рассматривать, как проверить подвеску без ямы.

Передняя подвеска

Итак, диагностика ходовой части и передней подвески начинается с проверки верхних опор стоек. Поднимать автомобиль не следует, подвеска должна быть нагруженной. Обращать внимание нужно на зазор между чашкой и кузовом. Если зазор большой (около 1.5 см), это указывает на необходимость замены верхних подушек.

Также машину нужно раскачать. Если кузов делает больше двух раскачиваний, в этом случае амортизаторы пришли в негодность и их нужно менять (помните, замена выполняется парой на одной оси).

Дальше машину поднимают на подъемнике или на домкрате, после чего осматривают амортизаторы. Не должно быть видно явных подтеков или повреждений пыльников и штока. Далее нужно взяться за вывешенное колесо и покачать его вправо и влево, а также вверх и вниз.

Если слышны стуки, это указывает на возможные проблемы с рулевой тягой или наконечником тяги. Чтобы точнее определить причину, нужно пригласить помощника, который возьмется за тягу в момент раскачивания колеса и определит место люфта.

Также посторонние звуки при раскачке вверх и вниз укажут на износ шаровой опоры. Кстати, даже если стука нет, это еще не значит, что шаровая в норме. Ее также проверяют монтировкой. Как это сделать, рассмотрим ниже.

Следующий шаг – вращать колесо, чтобы определить состояние ступичного подшипника. Появление гула или скрежета, постукивания при качении также говорят о проблемах с подшипником ступицы. Можно сильно раскрутить колесо и взяться за пружину. Вибрации на пружине также являются признаком неисправного подшипника.

Дальше при помощи монтировки нужно проверить сайлентблоки рычагов. Оптимально выполнять проверку на подъемнике, так как на домкрате делать такую работу сложнее. Нужно двигать сайленты в продольном и в поперечном направлении, опираясь на подрамник. Всего сайлентблоков по паре на рычаг, сильный люфт укажет на необходимость замены сайлентблока.

Теперь снова проверим шаровую опору. Если руками покачать рычаг возле опоры вверх и вниз, на износ укажет сильный люфт. Также можно вставить монтировку между кулаком и рычагом и покачать. Если все в норме, не должно быть замечено наличие люфта.

Не лишним будет проверить и рулевую рейку. Для диагностики нужно взяться за тягу и расшатать ее вверх и вниз. Люфтов и стуков быть не должно. При этом важно помнить, что даже если стуков нет, с рейкой могут быть связаны скрытые проблемы. Так или иначе, люфт укажет на необходимость обязательного ремонта.

Чтобы проверить стабилизатор поперечной устойчивости, обращать внимание нужно на его втулки. Для диагностики монтировку вставляют между подрамником и стабилизатором возле втулки и активно качают соединение. Также нужно осмотреть сами втулки. Изменение формы или явные дефекты укажут на то, что стабилизатор будет болтаться.

Также важно проверить крепления стаба в рычагах. Для этого нужно монтировкой раскачать болты. В случае, когда есть люфт болтов, нужно менять крепежи. Завершает список проверка стоек стабилизатора. Если сломалась стойка, это однозначно замена. Если же поломки нет, меняют только втулки стоек стабилизатора.

Завершает диагностику в рамках проверки передней подвески автомобиля нижняя подушка двигателя. Также важно уделить внимание осмотру других элементов конструкции, которые могут выходить из строя в зависимости от конкретной модели автомобиля. Важно, чтобы все резиновые части не имели разрывов и других дефектов, а также не ощущалось заметных люфтов и стуков.

Как проверить подвеску на задней оси

Конструктивно задняя полузависимая подвеска намного проще передней. Проверять нужно только ступичные подшипники, амортизаторы, пружины и сайлентблоки балки. Чтобы понять, как проверить пружину, достаточно осмотреть ее витки на предмет трещин, а также посмотреть на состояние самих витков. Наличие явных потертостей и даже вмятин в местах контакта двух витков часто говорит о том, что пружина просела.

Если амортизаторы визуально в норме и машина не «шатается» при их раскачке, при помощи монтировки нужно проверить сайлентблоки внизу амортизаторов. Если не видно их расслоений и других дефектов, деталь полностью рабочая.

Также нужно проследить за состоянием резины втулок на сайлентблоке балки. Иногда такой сайлентблок на авто с пробегом рвется. В результате балка просто висит на крепежном болте в кронштейне. Это приводит к стукам, нарушению сход-развала и т.д.

В целом, задняя полузависимая балка издает сильные стуки достаточно редко. Чаще на проблемы с подвеской указывает ухудшение устойчивости и управляемости. При этом проблема не решается или решается только частично путем замены задних амортизаторов и пружин.

Рекомендации

Хотя диагностика ходовой своими руками вполне возможна в условиях обычного гаража, желательно периодически выполнять проверки на СТО с привлечением опытных специалистов. Дело в том, что опытный автослесарь быстрее и точнее определяет неисправности, а также может указать на причину, по которой та или иная деталь вышла из строя.

Поверять подвеску нужно регулярно, так как некоторые неисправности могут не проявляться явно, при этом в случае аварийной ситуации проблемы могут быть серьезными. Например, если вырвет шаровую опору или заклинит ступичный подшипник, это может привести не только к неожиданной поломке самого авто, но и к аварии.

Более того, даже работающие на 50% амортизаторы или изношенные сайлентблоки и втулки стабилизатора становятся причиной значительного ухудшения устойчивости и управляемости автомобиля. В результате машина хуже управляется и тормозит, теряет курсовую устойчивость и т.д.

При спокойной езде по городу это менее заметно, однако, после выезда на трассу и на высокой скорости риски не справиться с управлением и попасть в аварию значительно возрастают. Также при неисправности одних элементов автоматически увеличиваются нагрузки на другие детали подвески, ходовой части и рулевого управления. В результате их ресурс также значительно сокращается, а комплексный ремонт подвески будет однозначно дороже.

Как проверить подвеску автомобиля

Все статьи Страхование автомобиля Выездная диагностика Выбор автомобиля Как избежать обмана Поиск вариантов Общение с продавцом Покупка б/у авто: Оформление сделки Что делать после покупки Как оценить авто Покупка б/у авто в салоне Техническая проверка Советы по покупке Покупка б/у авто: с чего начать

Проверка подвески автомобиля со стороны кажется сложным процессом, требующим глобальных технических знаний и владения оборудованием. В действительности самостоятельно проверить подвеску возможно — для этого не потребуется техники и сложных приборов. О том, как правильно самому проверить подвеску, и какие можно сделать выводы после проверки, мы расскажем в этом материале.

avto

Как проверить переднюю подвеску

Большинство автомобилей имеют стандартную переднюю подвеску McPherson. Самой дорогой частью подвески являются стойки и амортизаторы. По степени сложности замены далее идут сайлентблоки стабилизатора и рычагов. Проще и дешевле всего меняются шаровые опоры передней подвески.

При проверке передней подвески первым делом осмотрите пыльники и резиновые чехлы деталей, после чего приступите к осмотру сайлентблоков, шаровых и всего вышеперечисленного. Осмотрите крепежные болты и наконечники рулевых тяг. Если вы обнаружили деталь, чехол которой поврежден, то необходимо будет провести замену такой детали.

Тщательно осмотрите все резиновые уплотнители, они не должны иметь механических повреждений. Отдельно изучите детали, прилегающие к кузову – здесь нужно проводить осмотр внимательнее из-за худшей видимости.

За амортизатор расскажут подтеки масла – первые признаки неисправности. Их можно заметить раньше, чем возникают звуки при раскачивании автомобиля. Если же машина качается вместо того, чтобы колебания гасились, это также означат износ амортизатора, но на более запущенной стадии – опять же, требуется замена.

Определить неисправность на глаз

Определить неисправность на глаз

При сильном износе пружин происходит их проседание, и все, что в таком случае требуется — осмотреть автомобиль, обратив внимание на его посадку. Автомобиль ниже, чем должен быть — верный признак «усталости» пружин амортизатора. Также это делает невозможной регулировку развала колес.

Шаровые опоры проверяются на смотровой яме, это несколько сложнее, так как требует возможности заглянуть под автомобиль, а также наличие монтировки. Нажмите на сайлентблоки нижних рычагов и проверьте, как они движутся вверх и вниз. Если люфтов нет, а резина на деталях целая, то все в порядке и можно не беспокоиться.

Куда проще дела обстоят с подшипниками. Чтобы выяснить, в каком они состоянии, достаточно раскачать автомобиль вверх и вниз, и если деталь изношена, возникнут люфты. Обычно говорят, что при сильном износе подшипников машина качается больше одного раза, как минимум два. Одно движение вверх-вниз при раскачке говорит об исправности деталей.

За рулем и в движении

avto

Некоторые дефекты диагностируются в движении, или же просто из-за руля в статике. Проблемы с рулевой рейкой диагностируются отворотом руля в сторону и раскачиванием рейки. Обычно причиной проблем с данным механизмом является износ направляющей втулки.

Рулевые тяги и наконечники проверяются также движением руля, но не разовым, и из стороны в сторону. При этом вам понадобится ассистент, так как во время движения рулевого колеса нужно держаться за рулевые наконечники и тяги – они не должны люфтить. Если есть люфт, значит, наконечники неисправны и требуют замены.

Состояние подшипника ступицы проще всего определить в движении – в случае неисправности он издает громкий и равномерный гул, не услышать его будет затруднительно даже при хорошей шумоизоляции автомобиля. Состояние ступичного подшипника можно определить при вывешивании: раскручивайте колесо, либо же раскачивайте за верхнюю точку, выявляйте люфт.

Раз вы взялись изучать подвеску автомобиля всерьез и попросили продавца автомобиля о тест-драйве, протестируйте внешние ШРУС-ы, которые издают треск при крутом повороте с ускорением. Проведите маневр и послушайте, как отреагирует автомобиль.

Как проверить заднюю подвеску

Как проверить заднюю подвеску

Основная часть узлов и агрегатов сосредоточена в передней подвеске, поэтому заднюю подвеску проверять проще. На большинстве бюджетных автомобилей задняя подвеска зависимая, самая дорогая ее часть – стойки, на средних (бюджетных) автомобилях они проходят порядка 100 тысяч километров, после чего начинают «уставать».

Больше в задней подвеске ничего существенного и критичного нет, помимо сайлентблоков, которые практически вечные (опять же, смотрите на состояние резинок). В случае, если задняя подвеска независимая, ее устройство несколько сложнее, однако суть от этого не меняется – помимо стоек и сайлетнблоков там нет ничего фатального, но в независимой подвеске они изнашиваются быстрее, и это лучше заметно.

Заднюю подвеску лучше всего проверять вместе с передней в процессе тест-драйва, здесь о ситуации лучше всего расскажут звуки и поведение машины – «брякает» что-то или нет, и как амортизирует – качается на неровностях или же нет. Если машина качается на неровностях не только вверх-вниз, но и поперечно, это говорит о том, что подвеска убита, и ремонт необходим срочно. Еще это значит, что за машиной совсем не следили и не ухаживали, и лучше такой автомобиль не покупать.

Основные детали подвески

avto

Лучше всего проверка главных узлов и деталей подвески осуществляется на ходу, звуки предметно расскажут о том, есть ли неисправности. Автомобиль нужно погонять по неровностям, например, рельсам или кочкам, но без фанатизма, чтобы не навредить транспортному средству.

Главные компоненты, о состоянии которых необходимо знать:

    • Амортизатор – служит для погашения колебаний. Если автомобиль сильно раскачивается, значит, амортизатор неисправен.
    • Пружина – составная часть амортизатора, если проседает или лопается, автомобиль становится существенно ниже заводской посадки.
    • Шаровая опора – с одной стороны крепится на рычаг, со второй – на поворотный кулак. Отвечает за поворот руля.
    • Нижний рычаг – крепится к кузову в двух точках, обеспечивает работу подвески. На точках крепления к кузову расположены сайлентблоки.
    • Тяга стабилизатора – соединяет стабилизатор и стойку, таким образом соединяя его с подвеской.
    • Рулевая рейка – передает усилие с рулевого колеса на поворотные кулаки. При вращении руля не должна люфтить и издавать посторонние звуки.

    Об основных моментах подвеска расскажет сама, однако если вы хотите знать все детально, то лучше не только заглянуть под машину и прокатиться на ней, но и обратиться к специалистам в сервисе, которые с помощью подъемника смогут изучить состояние деталей подвески и рассказать с точностью, какие есть проблемы.

    Перед тем, как проверять автомобиль и его отдельные компоненты, следует обратиться к специализированному сервису проверки. Сервис «Автокод» позволит за 2 минуты узнать, были ли у автомобиля ДТП, числится ли он в угоне, использовался ли в такси и имеет ли ограничения, а также многое другое. Стоимость одного отчета составляет 449 рублей, поэтому проверять через Автокод лучше один или несколько автомобилей.

    Предусмотрительный заказ отчета позволит вам заранее знать, была ли машина в авариях – эта информация даст понимание, стоит ли вообще осматривать автомобиль и изучать его технические стороны. Вы сэкономите массу сил и времени, выяснив до встречи с продавцом все интересующие вас аспекты.

    Если вы считаете, что проверить подвеску самому – непосильная задача, закажите выездную проверку сервиса «Автокод». Специалист прибудет на место, даже если вы или покупатель находитесь в другом городе, осмотрит авто с инструментами и вышлет при необходимости заключение с фото. Такой метод полностью исключит вариант скрытых повреждений, которые может не показать онлайн-отчет.

    Если машина вас устроит и вы решитесь на покупку, перед заключением договора купли-продажи советуем проверить владельца авто через специальный сервис. Проверка покажет, есть ли у продавца проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства. Если обнаружатся серьезные проблемы, от сделки лучше отказаться. Посмотреть пример отчета

    Если ни у машины, ни у ее владельца нет проблем и вы соберетесь купить авто в кредит, выбрать предложение банка с самой низкой процентной ставкой сможете через «Автокод Кредит». Не забудьте в течение 10 дней купить полис ОСАГО. Она пригодится в ГИБДД для постановки на учет. Оформить страховку без визита в офис страховой с экономией до 5 500 рублей можно через «Автокод ОСАГО».

    Если автомобиль окажется проблемным, подобрать другой вариант можно через «Автокод Поиск». Это агрегатор, который собирает автомобильные объявления со всех крупных досок: «Авто.ру», «Дром.ру», «Юла», «Авито Авто» и помогает подобрать автомобиль быстрее перекупа.

    Как проверить подвеску или диагностика ходовой своими руками

    О том, как проверить подвеску автомобиля сказано уже невероятно много. Есть и краткие «гайды» на эту тему, и однотипные небольшие статейки с содержанием «там подергать, там посмотреть». Даже те, кто позиционирует себя в роли опытных специалистов, не поленились вытереть измазанные мазутом руки, и вставить свои пять копеек, не забыв раскритиковать вышеупомянутые «гайды» и похожие друг на друга любительские статейки.

    диагностика ходовой своими руками

    Тем не менее, что у специалистов-практиков, что у теоретиков, получаются материалы, ознакомления которых не приводит к желаемому пониманию темы. Первые – правильно все рассказывают, но так, как будто бы все вокруг понимают, как это устроено и работает. Часто к подвеске приплетают рулевое управление, а ведь это совсем отдельная тема. Теоретики же, в основном, пишут о том, в чем и сами не понимают, и чему других научить даже не пытаются.

    СОДЕРЖАНИЕ

    Чем рассматриваемая статья отличается от остальных? А очень просто – наличием логичных и понятных большинству автолюбителей пояснений. Ведь согласитесь, чтобы понять, как проверить подвеску, мало сказать – подергайте то-то и то-то. Ну подергали, а дальше что? Чтобы сделать полноценные выводы на основании такой диагностики, нужен либо столетний опыт, либо ответы на следующие вопросы:

    • Что это за деталь?
    • Зачем она нужна в подвеске?
    • Как она «ведет себя» в изношенном и нормальном состоянии?
    • Чем грозит несвоевременная замена?
    • Стоит ли попутно менять аналогичную деталь, которая находится с другой стороны, удваивая, таким образом, стоимость ремонта?

    Кажется сложным? На самом деле ничего сверхъестественного тут нет, даже если рассматривать подвеску так основательно – деталей в ней не так уж и много. Тем более, что на современные многорычажные или напичканные «умной» электроникой механизмы подвески автомобиля автор этой статьи не замахивается. Такие инженерные решения действительно сложные, многообразные, и одной сравнительно небольшой статьей рассказать об этом просто невозможно.

    Зачем знать – как проверять подвеску автомобиля

    Если вы специалист в области обслуживания и ремонта автомобилей, или же пытаетесь им стать, то для вас ответ на поставленный вопрос очевиден. Вам просто никто не будет платить за вашу работу, если вы не будете знать, как ее делать. Если же вы гуру в этой теме и считаете, что автор что-либо упустил, не упомянул в статье или, не дай бог, сказал чушь – поправьте его, высказав свое мнение в комментариях ниже.

    С мастерами более или менее понятно. А зачем обычному автолюбителю могут понадобиться знания о том, как проверять подвеску автомобиля? На самом деле эти знания довольно универсальны, и могут пригодиться во многих ситуациях на протяжении всей «жизни» автомобиля «в одних руках»:

    • Покупка автомобиля. Умение проверить состояние подвески при осмотре машины хотя бы настолько, насколько это позволяют сделать «полевые условия», позволит сэкономить деньги. Выявив конкретные косяки, вы либо откажетесь от покупки убитого ведра с гайками, либо же обосновано сможете скинуть ценник в свою пользу. Если же такими знаниями вы не владеете, какой-нибудь ушлый продавец сумеет убедить вас, что в рассматриваемой машине что-то дико стучит из-за состояния дороги или по какой-либо другой причине, которая не может повлиять на снижение стоимости вашей покупки.
    • Эксплуатация автомобиля. В процессе ежедневного пользования автомобилем с подвеской можно поступать двумя способами. Первый – регулярно посещать сервис, где вам (не бесплатно, конечно) точно скажут, что там у вас стучит. Второй способ – бесплатный. Прочитав эту статью, вы будете знать, как проверить подвеску автомобиля, не располагая никакими инструментами и приспособлениями.
    • Ремонт подвески у специалистов. Естественно, многие суровые автолюбители, дабы сэкономить денежку, занимаются ремонтом этого узла самостоятельно. А вот те, кто обращается за помощью к специалистам, просто обязаны знать хоть примерно, что в подвеске может сломаться, и как это выглядит. В противном случае вам редко удастся избежать неоправданно дорогой замены не только износившихся деталей, но и вполне работоспособных. Более того, умея самостоятельно проводить поверхностную диагностику подвески, вы сможете посещать автосервис с уже конкретными «жалобами на пациента», а не со словами – «че-то где-то там стучит и лязгает на ямах».
    • Продажа машины. В этой ситуации вы становитесь на место продавца из первого пункта этого списка. Во-первых, если ваша машина в исправном состоянии, вы не позволите покупателю сторговать нехилую сумму на проблемах в подвеске, которых просто нету; во-вторых, если ходовая вашего автомобиля, все же, подуставшая, а покупатель попался не очень грамотный, вы легко сможете убедить его в том, что стучит вовсе не то, за что стоит сбрасывать ценник.

    В качестве промежуточного итога вышесказанному стоит также отметить, что умение «слушать подвеску» и периодически проверять ее узлы на предмет износа, это залог вашей безопасности. Ведь подвеска не просто так называется подвеской. Автомобиль на этом механизме, как бы «подвешен». То есть, не закреплен жестко. А это значит, что в случае даже незначительного износа кузов машины может остаться без опоры и, к тому же, лишиться управляемости. Наверняка многие из вас видели стоящие у обочины или вовсе разбитые в хлам машины, с вывернутыми в неестественное положение колесами. Так вот, в 80% случаев это «сдалась» подвеска, износ которой не был замечен и устранен своевременно.

    Устройство и функции подвески автомобиля

    Как ни крути, а хотя бы вкратце устройство и функции подвески рассмотреть просто необходимо. Практически во всех «руководствах» по проверке этого узла автомобиля об этом не сказано ни слова. Наверное, их авторы думают, что все и так все знают. Но ведь тот, кто знает устройство и функции подвески, наверняка и без всяких руководств понимает, что и как должно работать, шататься, стучать и так далее. Остальные – наверняка хотят прийти к этому пониманию.

    Дабы не путать читателя, устройство и функции подвески автомобиля будем рассматривать на примере самой распространенной на сегодня конструкции. Возможно, вы уже поняли, что речь пойдет о так называемой подвеске Макферсона. Конструкция эта была придумана еще в 40-х годах прошлого века, но оказалась настолько удачной, что еще очень долго, наверное, будет стучать встречаться нам на серийных легковых автомобилях.

    Так вот, классическая подвеска Макферсона состоит из следующих семи функциональных деталей:

    1. Амортизационная стойка.
    2. Пружина.
    3. Рычаг.
    4. Стабилизатор поперечной устойчивости.
    5. Шаровая опора.
    6. Ступица колеса.
    7. Рулевая тяга.

    Вся конструкция крепится к кузову или подрамнику, как минимум, в трех точках. Во-первых, амортизационная стойка, состоящая из амортизатора и пружины, крепится к так называемому «стакану», который можно увидеть под капотом над колесом. Причем, крепится она там не жестко, а через опорный подшипник. Сделано это для того, чтобы стойка могла свободно вращаться вокруг оси вместе со ступицей колеса вовремя маневрирования автомобиля.

    Пружина нужна для того, чтобы гасить ударные и другие нагрузки, передаваемые на кузов автомобиля через колесо. Кроме того, благодаря подбору пружин есть возможность задавать определенный диапазон хода подвески, а также полезной весовой нагрузки на оси автомобиля. Наверняка вы слышали о более мягкой или жесткой подвеске, а также замечали, что одну машину можно нагрузить, и она лишь слегка просядет, а другая «трет пузом о кочки», если в нее сядет положенных 5 человек.

    Амортизатор. Функций у этой детали несколько. Во-первых, амортизатор гасит ударные нагрузки. Во-вторых, «удерживает» колесо при наезде на ямы. При определенных скоростях и исправных амортизаторах колеса «не успевают» доставать до дна ям, как бы, перелетая их по воздуху. В-третьих, амортизатор «придерживает» пружину, дабы она после каждого срабатывания не продолжала сжиматься и разжиматься из-за своей упругости.

    Ступица – это, можно сказать, промежуточное звено между подвеской и диском колеса. Собственно, к ступице сходятся все основные детали подвески Макферсона – стойка, рычаг, стабилизатор и рулевая тяга. А в случае, если колесо является приводным, то к ступице подсоединен также шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), или же приводной вал, что одно и то же. Про ступицу нужно также знать то, что в ней имеются ступичные подшипники, которые тоже являются частью подвески.

    Рычаг – в любой подвеске нужен для того, чтобы прикрепить ступицу колеса к кузову автомобиля или его подрамнику. По сути, это некая вторая точка опоры из трех (в случае однорычажной системы). Устроен рычаг таким образом, что сам он может двигаться вверх и вниз. Благодаря этому колесо со ступицей, стойкой и пружиной – могут «взаимодействовать» с неровной дорогой. К ступице же рычаг подсоединен через так называемое шаровое соединение. Благодаря этому узлу у ступицы колеса есть свобода движений сразу в четырех направлениях – в двух из них колесо поворачивает, а в двух остальных – «работает» с неровностями дороги.

    Стабилизатор поперечной устойчивости – это такая деталь, которая позволяет компенсировать центробежные силы, воздействующие на автомобиль во время поворотов. Функционирует крайне просто. Когда машина поворачивает, под воздействием центробежных сил кузов накреняется. Подвеска на внешней стороне от поворота сжимается, а на внутренней – наоборот, разжимается. Так вот, стабилизатор, скручиваясь, как бы, «заставляет» противоположные стороны подвески удерживаться в как можно более одинаковом состоянии. Благодаря этому крен существенно уменьшается даже при поворотах на больших скоростях.

    Несмотря на простоту этой детали, понять, как она действует, многим начинающим автолюбителям сложновато. Да и опытные далеко не всегда по достоинству оценивают важность стабилизатора поперечной устойчивости. Понять ее по-настоящему можно только в том случае, если попробовать проехаться на машине со снятым стабилизатором.

    Стоит также отметить, что стабилизатор поперечной устойчивости – это далеко не единственное инженерное решение описанной выше проблемы с центробежными силами. В более простых конструкция применяются так называемые реактивные тяги, которыми каждая ступица соединяется с кузовом или подрамником автомобиля. В современных же конструкциях от этих примитивных решений уже отказываются, возлагая адаптацию подвески к разным режимам эксплуатации на электронику.

    Рулевая тяга – больше относится к рулевому управлению, нежели к подвеске. Собственно, поэтому износ или поломка этой детали в большей степени влияет именно на управление автомобилем, нежели на те функции, которые выполняет подвеска. Несмотря на это, рулевые тяги (или хотя бы наконечники) – однозначно следует всегда проверять во время диагностики подвески.

    Теперь еще немного остановимся на функциях подвески автомобиля, что в теории должно упростить ее диагностику и повысить эффективность данной процедуры. В частности, рассмотрим следующие 7 основных функций, к которым будем возвращаться во время пошаговой диагностики, описанной ниже:

    1. Поперечная стабилизация автомобиля. Отвечает за это, как вы уже знаете, всего одна деталь – стабилизатор поперечной устойчивости. Однако следует понимать, что при износе амортизаторов, неисправных пружинах и разбитых ступичных подшипниках стабилизация не будет полноценной.
    2. Поглощение ударных нагрузок. Этой функцией занимается вся связка деталей, начиная со ступицы, и заканчивая опорным подшипником – то есть, еще и амортизатор с пружиной. Все остальные детали в этом процессе участия не принимают, но могут влиять на другие функции в процессе гашения указанными деталями ударных нагрузок. Например, если изношена шаровая опора или наконечник рулевой тяги, то на неровностях будут возникать трудности с управляемостью, а также снизится комфортабельность машины.
    3. «Перелет» ям. Все, что нужно для того, чтобы подвеска справлялась с этой функцией – это рабочие амортизаторы. Если они потекли, износились и так далее – «держать» колеса они не смогут. Это значит, что подвеска будет, как бы, копировать всю геометрию ям на дороге, не только ускоренно изнашиваясь, но и рискуя полностью разрушиться. К слову, на управляемости и комфортабельности (тоже функции подвески) это тоже отражается довольно сильно.
    4. Улучшение управляемости. Если подумать, что даже новичок в автомобильном деле поймет, что машиной возможно управлять только тогда, когда колеса находятся в нормальном контакте с дорожным покрытием (да и вообще – с дорогой или поверхностью, которую наш дорогой «Автодор» считает нормальными дорогами). Соответственно, важной задачей подвески является обеспечение условий, при которых колеса как можно больше времени сохраняли бы контакт с дорогой, а в случае отрыва от нее – наискорейшее возвращение обратно. Занимается этой работой две детали – амортизатор и пружина.
    5. Повышение комфортабельности машины. Чем меньше шумит подвеска, и чем лучше она «сглаживает» неровности дороги, тем автомобиль считается комфортабельнее. Эта функция может быть нарушена из-за износа любой детали подвески, рассмотренной выше. Например, если разбита шаровая или рулевой наконечник, вы будете слышать их стук на каждой малейшей неровности. Опять же, из-за износа ответственных деталей в салоне и на руле будут ощутимы вибрации, снижающие комфортабельность поездки.
    6. Сохранение функциональности при маневрах. Здесь имеется в виду, что подвеска должна одинаково эффективно отрабатывать независимо от того, в каком направлении едет автомобиль – прямо или поворачивает. Ответственными за эту функцию являются такие детали, как опорный подшипник и шаровая опора. К слову, если изношены ступичные подшипники, то из-за них тоже может наблюдаться потеря стабильности при маневрах, тогда как прямо машина будет ехать вполне сносно.
    7. Минимизация сопротивления двигателю. Чтобы машина ехала и жрала ка можно меньше топлива, крутящий момент должен передаваться от двигателя к колесам с минимальными потерями независимо от конфигурации дорожного покрытия. А если имеется износ ступичных подшипников, то они, скорее всего, будут, как бы, сопротивляться этому движению. То есть, на лицо будут потери, за которые придется платить лишнего на АЗС.

    Если вы знаете какие-либо еще функции подвески автомобиля – добро пожаловать в комментарии под статьей.

    Пошаговая диагностика подвески автомобиля

    А мы же переходим непосредственно к основному вопросу – как проверить подвеску. Но будем не только «дергать и шатать» представленные выше детали этого механизма, а займемся осознанной диагностикой, которая предполагает понимание того, что вы делаете, и зачем.

    Алгоритм проверки выглядит следующим образом (рекомендуется распечатать и использовать, как шпаргалку):

    1. Амортизационные стойки. От стоек требуется следующее. Они должны быть целыми, а также достаточно жесткими (или тугими, что более точно, наверное).

    Целостность проверяется визуальным осмотром. Искать надо подтеки рабочей жидкости, а также механические повреждения защитных пыльников. Если такие проблемы удалось обнаружить – стойка подлежит замене. Причем, менять придется сразу вторую, которая расположена симметрично на другой стороне оси автомобиля. К слову, требование это не всегда обязательное. Например, если вам попалась бракованная стойка, то менять опять обе – нет никакого смысла. Разве что вы хотите отказаться от бренда или модели, потеряв к этому доверие. Тогда да – меняйте обе.

    Чтобы проверить работоспособность амортизаторов, воспользуйтесь «дедовским» способом. Для этого надо нажать с усилием на крыло автомобиля в месте расположение проверяемой стойки, после чего резко отпустить. Если кузов сразу же вернулся в исходное положение и застыл, как вкопанный – стойка «держит». Если же он продолжил раскачиваться за счет работы пружины – амортизатор ослабился. Держать дорогу такая подвеска уже не будет.

    Во многих современных автомобилях такая проверка не дает объективно правильного результата. То есть, при неисправных амортизационных стойках кузов после отпускания вернется в исходное положение, не раскачиваясь на пружинах. В таких случаях ориентироваться остается только на визуальный осмотр. Опытные автовладельцы или мастера могут «вычислить» ослабившуюся стойку во время движения, намеренно давая определенные нагрузки на подвеску.

    2. Пружины. У пружин бывает два вида износа. Первый – просадка. Второй – разрушение.

    Просевшие пружины определяются при визуальном осмотре по зазорам между колесами и арками. Кроме того, если имеется такой вид износа, то хорошо нагруженный автомобиль «падает на пузо», то есть, шины начинают тереться о подкрылки, а также при наезде на малейшие неровности слышен отчетливый стук, сопровождающийся характерными жесткими ощущениями в салоне.

    С разрушением пружин должно быть ясно все и так. Случаются подобные поломки довольно редко. Тем не менее, автору этой статьи пришлось столкнуться с лопнувшей пружиной уже на первом году вождения автомобиля. Внешне это проявилось в виде перекоса автомобиля на одну сторону, а также установки одного из колес «домиком». При этом на машине получалось ездить, как ни в чем не бывало (поскольку езда происходила аккуратно, помаленьку и по ровным дорогам) – лопнувшая пружина была замечена случайно, во время обслуживания… стартера.

    3. Рычаги. Как уже было сказано выше, рычаги одной стороной крепятся к кузову (или подрамнику), а другой к ступице.

    Крепление к кузову выполняется на так называемых сайлентблоках, которые в случае износа приводят к разбалтыванию конструкции. Соответственно, проверяется это дело пресловутым дерганьем, а также визуальным осмотром – изношенные, растрескавшиеся или сплющенные втулки видно тоже довольно хорошо, если их предварительно отмыть от грязи и пыли.

    К ступице рычаги крепятся на так называемых шаровых соединениях. Их проверять лучше всего, когда автомобиль вывешен на домкрате или подъемнике. Если в таком положении надавить резко на нижнюю часть раздолбанной шаровой, то можно обнаружить биение. Как подсказывает опыт, биение это, раньше всего появляется в таком положении, когда колеса смотрят прямо. Соответственно, проверяя этот момент, установите рулевое колесо в нужное положение.

    В некоторых автомобилях рычаги являются ремонтопригодными – достаточно поменять втулки и шаровые наконечники, и подвеска опять, как новая. Но такое встречается не у всех машин – часто приходится менять весь рычаг, что, понятное дело, немного дороже. Как правило, на сервисах рекомендуют менять рычаги с обеих сторон автомобиля. Но это далеко не всегда обязательно. Часто бывает так, что одна сторона подвески пострадала в результате неосторожности или халатности дорожников, тогда как симметричная – почти что новая.

    4. Стабилизатор. Как правило, крепится в конструкции в четырех точках – к ступицам обоих колес на одной оси, а также к кузову автомобиля или усиливающим его элементам. Проверку всегда стоит начинать с тех точек, которыми стабилизатор крепится к ступицам. Там не должно быть никаких люфтов. Вторым этапом проверяется целостность и работоспособность втулок, через которые стабилизатор закрепляется на кузове. Искать надо люфты и видимые повреждения. Многие, к слову, считают, что именно в этих двух последних точках стабилизатор поперечной устойчивости изнашивается гораздо быстрее, чем на ступицах. На самом деле это зависит от марки и модели автомобиля. Но не суть.

    5. Шаровая. Если на рассматриваемом вами автомобиле подвеска однорычажного типа, то проверка шаровой описана в третьем пункте. Диагностика иных конструкций мало чем отличается по принципу, а вот по результату и вовсе все то же самое.

    6. Ступица. После проверки всех точек, в которых к ступице подсоединены функциональные элементы подвески, остается проверить только подшипники. Погибают они, в основном, из-за того, что в них со временем высыхает смазка, и они некоторое время работают с ускоренным износом, а также перегреваются. Бывает и такое, что ступичные подшипники изначально обладают слабым ресурсом, и могут «сдуться» даже после пробега каких-то жалких 200-300 километров (из личного опыта автора).

    Проверка ступичных подшипников крайне проста для выполнения. Во-первых, вывешенное колесо надо раскрутить, и убедиться, что для выполнения этой процедуры не нужно обращаться к бодибилдеру или пауэрлифтеру. Далее колесо необходимо взять руками с обеих сторон (по бокам), и пошатать. Люфта быть не должно. Попутно можно пошатать, взяв колесо сверху и снизу. Как правило, люфт при таком шатании указывает на износ шаровой или опорных подшипников.

    Обратите внимание на то, нет ли при свободном вращении вывешенного колеса каких-то посторонних звуков – скрежета, скрипа, постукиваний, а также явного сопротивления вращению, в частности, периодического подклинивания.

    7. Рулевая тяга. Проверяется элементарно. На стоящем автомобиле нужно взять ее рукой и подергать в разные стороны. Если есть износ, то малейший люфт при проверке на это укажет. Частично можно проверить эту деталь, используя помощника. Для этого проверяемую сторону нужно вывесить на домкрате, попросить помощника подержать колесо, а самому покрутить руль. Хотя, как правило, раздолбанные рулевые наконечники хорошо ощущаются в виде ударов на рулевом колесе во время движения автомобиля по неровной дороге. Но чтобы на ранней стадии точно определить сей недуг, до этого должен быть опыт езды на машине с полностью исправной подвеской (чтобы было с чем сравнивать).

    В качестве итогов остается только сказать, что проверка подвески – это весьма несложное мероприятие, освоить и выполнить которое сможет почти каждый автолюбитель независимо от опыта. Главное – не просто знать, что дергать, и на что смотреть, а понимать, зачем это делается, и на что влияет тот или иной выявленный признак неисправности подвески.

    Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

    Многие автосервисы прямо-таки зазывают к себе клиентов сделать диагностику ходовой. Деньги за это просят разные, в гаражах сделают и за сто рублей. Действительно, никакого дорогого оборудования для этого не надо (проверку углов развала и схождения в диагностику обычно не включают). Нужны только подъёмник, монтажка, немного сил в руках и внимательность. То есть ничего сложного в этой процедуре нет, а так как проводить её периодически просто необходимо, расскажем, как это делают в сервисе, и можно ли сделать её самостоятельно.

    Зачем нужна диагностика?

    Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

    П ервый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

    Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

    Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

    DSC_0729

    Про рычаги и стойки

    Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

    История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

    Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

    Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

    В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

    Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

    О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

    На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

    Передняя подвеска

    Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

    XH9xhzWOYgg

    Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

    DSC_0685

    Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

    DSC_0689 DSC_0687

    Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

    Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

    DSC_0690

    Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

    Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

    DSC_0700 DSC_0698

    Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

    DSC_0702

    Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

    DSC_0707

    Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

    И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

    DSC_0705 DSC_0726

    Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

    DSC_0723

    Теперь переходим назад

    Задняя подвеска

    Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

    DSC_0693

    Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

    DSC_0712 DSC_0713

    Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

    DSC_0719 DSC_0716

    Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

    Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

    Вместо заключения

    Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

    За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *