Нива как пользоваться раздаткой и блокировкой
Перейти к содержимому

Нива как пользоваться раздаткой и блокировкой

  • автор:

Как пользоваться полным приводом и раздаткой на “Ниве”

Для условий бездорожья на раздаточных коробках “Нив” предусмотрено две опции и два механизма. Первый — это блокировка дифференциала. Второй — понижающий/повышающий вал передач.

На нормальных асфальтовых дорогах всегда используется повышающий вал передач и выключенная блокировка дифференциала. Это “обычный” режим работы машины, когда она должна ехать как любой городской автомобиль.

Как правильно установить рычаги — читайте ниже в разделе про управление разных моделей “Нивы”.

На бездорожье используются следующие режимы. Понижающая передача без блокировки дифференциала, нужны когда автомобилю требуется больше тяги — в песке, в грязи, при езде под горку, трогании с тяжелым прицепом.

Переключение на пониженный ряд передач можно делать только на стоящем автомобиле до старта движения по сложному участку или при движении на скорости до 5 км/ч, потому что коробка “Нивы” не имеет синхронизаторов! А вот переключаться на повышенную передачу можно и в движении автомобиля, при выключенном сцеплении.

Блокировка используется в следующих случаях — если участок становится особенно труднопроходимым и при пробуксовке/вывешивании колеса на одной из осей.

Блокировать дифференциал можно в движении автомобиля, но до попадания на сложный участок дороги. Чаще всего эта функция используется вместе с понижающей передачей.

С повышающей передачей заблокированный дифференциал можно использовать при движении на относительно ровных участках дороги без асфальтового покрытия.

Во многих источниках пишут о том, что нужно включать блокировку дифференциала при движении по скользкому снегу и льду.

Но таких рекомендаций нет в руководстве пользователя — там предлагают при необходимости использовать эту функцию только если не удается тронуться на таком покрытии.

Во время тестов Chevrolet Niva определили, что на скользкой поверхности блокировка помогает только при движении под горку.

Во время разгона такой режим повышает риск пробуксовки, а в поворотах ухудшает управляемость!

Не рекомендуется делать никаких переключений непосредственно в момент пробуксовки колес.Также нельзя ездить с заблокированными дифференциалом на скорости выше 40 км/час.

В том числе потому, что такая езда ухудшает управляемость автомобиля, повышает расход топлива и износ шин. А постоянное движение в таком режиме вообще приведет к поломке механизмов и деталей трансмиссии.

Поэтому во всех автомобилях “Нива” и на “Шевроле Нива” горит значок полного привода на панели приборов, когда дифференциал заблокирован. Даже если вы забыли его разблокировать, сигнальная лампа подскажет исправить ситуацию.

На практике бывает что включить блокировку дифференциала может быть очень сложно. Это происходит потому, что зубцы муфты узлов уперлись в зубцы шестеренки.

Прикладывать силу в такой ситуации не стоит — так можно просто сломать рычаг или механизм! Такое “заедание” — не признак поломки, а нормальная работа раздаточной коробки. Это чисто механический узел, который работает таким образом.

Согласно инструкции, включение блокировки дифференциала “Нива” необходимо при движении по прямой на скорости до 5 км/ч, при этом дважды нажав/выжав сцепление.

Но практика автовладельцев показывает, что эффективнее будет это делать не при прямолинейном движении, а выполнив не крутой поворот. При повернутых колесах рычаг блокировки легко включается.

Аналогичная проблема может быть с выключением блокировки. Метод тот же, но эффективнее будет движение назад с небольшим поворотом руля.

Один или два рычага раздатки у Нивы и как ими управлять?

У разных моделей “Нив” по-разному реализован механизм управления функциями раздаточной коробки.

У моделей ВАЗ-2121, ВАЗ-2131 и LADA 4×4 (трех- и пятидверные) используется два рычага. Передний — блокировка дифференциала. В положении “нажато вперед” дифференциал разблокирован.

В положении “нажато назад” дифференциал блокируется. Задний рычаг — это повышающий/понижающий ряд передач. Положение назад — повышенный ряд передач.

Среднее положение — “нейтраль” (в таком положении автомобиль не тронется, даже при включенных передачах КПП). Положение вперед — понижение передач.

У моделей LADA Niva, ВАЗ-2123 и Chevrolet Niva использует один рычаг. В стандартном положении дифференциал разблокирован, а положения нейтрали и повышения/понижения передач такие же как описаны выше.

Дифференциал блокируется нажатием ручки по направлению к водителю и это можно делать при включенной пониженной/повышенной передаче или в нейтральном положении.

В марте 2024 года российский авторынок пополнится рядом интересных новных моделей: от долгожданной Lada Vesta с «автоматом» до премиального электроседана Avatr 12. Узнайте, какие автомобили стоит ожидать в салонах уже этой весной.

Узнайте о старте продаж кроссовера Jetour T2 в России. Цены стартуют от 3,7 млн рублей. Подробности о характеристиках и позиционировании новинки на рынке.

Кроссовер Solaris HC, выпускаемый на бывшем заводе Hyundai, получил ОТТС и готов к продажам в России. Узнайте подробности о новинке и ожидаемых моделях под брендом Solaris.

AIC представляет в России свой флагманский кроссовер X75. Узнайте все о размерах, дизайне, интерьере и технических характеристиках новинки. Старт продаж намечен на март 2024 года.

Узнайте все о старте продаж обновленного FAW Bestune B70 в России. Этот современный лифтбек претерпел значительные изменения, получив новый дизайн и улучшенные технические характеристики. Следите за новостями, чтобы не пропустить детали о запуске и ценах на новинку от китайского автопроизводителя.

Премиальный седан размером с Mercedes-Benz E-Class получит электрическую силовую установку и будет конкурировать с Voyah Passion

Китайская Chery объявила о смене логотипа в рамках глобального ребрендинга. Узнайте, как числа 3, 6, 9, упомянутые Николой Теслой, и древний символ «Цветок жизни» вдохновили на создание новой эмблемы, и как это повлияет на имидж компании.

Chery объявила о старте продаж в России юбилейной версии кроссовера Tiggo 4 Pro, посвященной 18-летию присутствия бренда на российском рынке. Узнайте все детали о новинке, включая цены, комплектации и особенности дизайна.

В конце февраля 2024 года в России было отмечено увеличение цен на кроссовер Subaru Forester с официальной гарантией. Узнайте, как изменились условия приобретения этой модели.

Российские дилеры начали продажи нового минивэна Hyundai Custo, привезенного из Китая. Узнайте все о ценах, особенностях и характеристиках этой интересной новинки на автомобильном рынке.

Нива как пользоваться раздаткой и блокировкой

Для нивовода очень важно знать, как устроена трансмиссия Нивы, и еще важнее это знание правильно применять. Этой теме посвящен раздел Полный привод, в частности статья Привод Нивы, где есть в том числе и рекомендации, как лучше включать и выключать блокировку дифференциала раздатки, но без объяснения причин возникающих при этом проблем. Статья написана несколько лет назад. С тех пор появилось новое понимание проблемы и путей ее решения. Поэтому я задался целью подробнее описать процессы включения и выключения, не затрагивая вопросы о ситуациях, когда это необходимо делать.

Устройство дифференциала в раздатке

Достаточно подробно устройство раздатки рассмотрено в Иллюстрированном альбоме (Раздаточная коробка, ее привод и схема работы).

Рассмотрим устройство дифференциала и принцип его работы. Вот фрагмент из приведенной в альбоме схемы раздатки:

Передача крутящего момента и вращения от двигателя, а также дальнейшая их трансформация показана голубой и оранжевой линией. Линии две из-за того, что выше на этой схеме показано также переключение передач в раздатке.

Корпус дифференциала образован несколькими соединенными деталями, которые вращаются на подшипниках 16 и 36. С корпусом соединена ось сателлитов 26, на которой могут вращаться два сателлита 25, представляющие собой конические зубчатые шестерни. Сателлиты находятся в постоянном зацеплении с шестернями вала переднего привода (на схеме не обозначен) и вала заднего привода 24. Будем называть валы просто: передний и задний.

Момент и вращение поступают на корпус дифференциала с промежуточного вала раздатки через зубчатую передачу, вместе с корпусом вращается и ось сателлитов. Вращение и крутящий момент передаются сателлитами на шестерни валов. Здесь отметим важное обстоятельство: поскольку передаточные отношения от корпуса дифференциала к валам одинаковы, подаваемый на валы крутящий момент делится строго пополам, 50/50. А вот вращаться валы могут с разной скоростью: если какой-то вал вращается медленнее, то сателлиты начинаю проворачиваться вокруг оси 26, отрабатывая эту разницу и заставляя другой вал вращаться быстрее. Поэтому скорость вращения корпуса дифференциала в точности равна средней скорости выходных валов (т .е. их полусумме). Крутящий момент по-прежнему делится поровну.

Включение блокировки

Теперь рассмотрим механизм блокировки дифференциала:

Передним рычагом в раздатке перемещается муфта блокировки дифференциала 5. Она постоянно находится в зацеплении с зубчатым венцом на корпусе дифференциала 6. При смещении муфты вперед (рычаг при этом движется назад), муфта входит в зацепление также и с зубчатым венцом 7 на переднем валу, т. е. соединяет два венца. Благодаря такому соединению скорость вращения дифференциала становится равной скорости вращения переднего вала. Сателлиты относительно шестерни переднего вала проворачиваться больше не могут и вынуждают задний вал вращаться с той же скоростью, т. е. дифференциал оказывается заблокированным.

Блокировка вполне может не включиться на стоящей машине из-за того, что зубья муфты 5 оказались против зубьев венца 7 и упираются в них, т. е. муфта не может переместиться. Чтобы включить блокировку нужно заставить дифференциал немного повернуться. Проще всего это сделать, поворачивая на небольшой скорости: передние колеса в повороте проходят больший путь, чем задние, и эта разница путей отрабатывается проворотом дифференциала относительно переднего вала. Если при этом тянуть рычаг блокировки на себя, то в момент, когда зубья венца окажутся против впадин в муфте, блокировка легко включится.

К сожалению, этот прием помогает не всегда. Вспоминаю, как на первой Нивке в 1999 году я еще мало что соображал в машинке. Блокировкой пользовался только при проезде на дачу. Там тогда были ой какие сложные последние 10 километров! Зимой поездок на дачу нет, соответственно, блокировку не включал совсем. А перед первой весенней поездкой в апреле спохватился — а она не включается. Ну совсем никак не включается! Позвонил в какой-то нивский сервис (телефон дал продавец на рынке). Позже выяснилось, что это был как раз НИИ КМ. Цену за ремонт назвали такую, что ненамного дороже было купить новую раздатку, что я и сделал, а прежнюю потом продал за полцены, пробег у нее был всего 45 тык.

Для себя я объясняю причину так. Корпус раздатки силуминовый, при зимней эксплуатации активно образуются окислы, причем объем окиси алюминия вдвое больше, чем у самого алюминиевого сплава. Окислы препятствуют перемещению штока, который толкает вилку муфты блокировки. После той истории я профилактически включаю и выключаю блокировку раз в неделю.

Но может быть и другая причина. Участник форума Артем попросил помочь: не включается блокировка. В одном из ответов было высказано предположение, что виноват датчик блокировки. Вот, что пишет Артем:

Ура! Я ее починил!
Действительно — датчик включения блокировки был сильно прикручен и препятствовал блокировке дифференциала. Смотрите какая ямка образовалось на нем от попыток включить блокировку.

Подобрал шайбочку нужной толщины — и все заработало. Судя по конструкции узла — это может быть распространенной проблемой.

Фотография из этого постинга:

Выключение блокировки

Участок, который нужно было пройти с включенной блокировкой, закончился, водитель толкает рычаг от себя — а она не выключается. Объяснение тоже простое: дифференциал пытается провернуться, но этому препятствует блокировка. Между муфтой и венцами, по которым она перемещается, возникает большое усилие, которое прижимает муфту к венцам, и сила трения между муфтой и венцами не дает муфте переместиться. Надо создать такие условия, чтобы это соединение разгрузилось. Как это сделать?

Нередко можно услышать такой совет: медленно ехать по прямой, виляя рулем, и толкать от себя рычаг блокировки. Я сам давал подобные советы. Но когда писал статью, задумался: а зачем вилять рулем? При повороте в любую сторону задние колеса проходят меньший путь, значит, что при повороте вправо, что при повороте влево дифференциал будет проворачиваться в одну и ту же сторону. Т. е. такой прием может и не помочь выключить блокировку. И, кстати, я понял, почему на одних экземплярах Нивы блокировка выключается легко, а на других вырастает в просто гигантскую проблему.

Когда машина с заблокированным дифференциалом находится в повороте, задние колеса должны были бы идти по меньшему пути, но блокировка делает это невозможным. Из-за стремления провернуться дифференциал прижимает муфту к венцам, и это усилие прижима очень велико. Вся трансмиссия и колеса испытывают при этом значительные нагрузки, колеса начинают проскальзывать. И эти нагрузки тем больше, чем лучше сцепление протектора с поверхностью дороги.

Теперь опять представим дифференциал разблокированным. На рисунке (красная кривая) приведено изменение скорости проворота дифференциала относительно переднего вала:

Чем круче поворот, тем сильнее отстают задние колеса, и тем сильнее дифференциал отстает от переднего вала. При возвращении на прямой участок скорости валов уравниваются и отставание дифференциала становится равным нулю.

При включенной блокировке отставание задних колес невозможно, что проявляется в упомянутом выше усилии, зажимающем муфту и зубчатые венцы. Но в тот момент, когда машина закончила поворот и вышла на прямую (красная кривая достигла максимума), усилие между муфтой и зубцами может уменьшиться до нуля, и блокировка легко выключится.

Всегда ли она выключится ли?

Так, чтобы скорости вращения выходных валов раздатки при выключенной блокировке были в точности одинаковыми, не бывает практически никогда. Радиусы колес отличаются — пусть на доли миллиметров, но отличаются — поэтому на самом деле кривая может пойти либо выше, либо ниже.

Зеленая кривая соответствует ситуации, когда передние колеса чуть больше, чем задние. Из-за этого они вращаются немного медленнее. Если выключать раздатку при прямолинейном движении машины, то муфта будет зажата в противоположном направлении — дифференциал стремится вращаться быстрее, чем передний вал. Помочь в этой ситуации должно то самое виляние рулем, а еще лучше — просто небольшой поворот руля. т. е. смещение от максимума кривой к точкам, где кривая пересекает горизонтальную ось.

Более частая ситуация отображена на рисунке синей линией, когда задние колеса больше передних. Действительно, передние колеса изнашиваются быстрее задних. Во-первых, это управляющие колеса, во-вторых, передние дисковые тормоза эффективнее задних, что ускоряет износ передних колес. Еще один фактор: передние колеса нагружены сильнее: такова развесовка Нивы. Вследствие большей деформации уменьшается и радиус качения колеса. Длина окружности из-за большей нагрузки практически не меняется, но и дифференциалу, чтобы зажать муфту, достаточно минимальных различий в оборотах переднего и заднего вала. Получается, что при таком соотношении размеров колес кривая нигде не переходит через ноль, т. е. дифференциал просто невозможно выключить. И это совсем не редкая ситуация — очень часто звучат жалобы нивоводов, что блокировка не выключается.

Так что можно сделать в этой ситуации?

Первое, что приходит в голову: остановиться и поддомкратить одно из колес. После отрыва колеса от дороги внутреннее напряжение в трансмиссии исчезнет, и блокировка легко выключится. Сложно? Зато результат стопроцентный. Но, конечно, это очень неудобно.

Я задался вопросом: а что будет, если переключиться на задний ход? Нам нужно, чтобы вращение дифференциала относительно переднего вала поменяло свое направление. Будет ли это изменение? При этом нас в первую очередь интересует ситуация, когда задние колеса вращаются медленнее передних (синяя кривая). Мысленно выключаем блокировку и смотрим, как ведет себя дифференциал.

Движение вперед, оба вала и дифференциал вращаются по часовой стрелке, но задний — чуть медленнее. Значит, и дифференциал будет чуть-чуть отставать от переднего вала. Фактически это означает, что дифференциал вращается относительно переднего вала против часовой стрелки. Представили? Тогда представьте, как муфта, когда блокировка включена, прижимается к одним сторонам зубьев.

Движение задним ходом, оба вала и дифференциал вращаются против часовой стрелки, но задний (машина едет задними колесами вперед) чуть медленнее. Тогда и дифференциал чуть-чуть отстает от переднего вала. Фактически это означает, что дифференциал вращается относительно переднего вала по часовой стрелке. А нам это и надо! Для заблокированного дифференциала это означает, что муфта будет прижата к другим сторонам зубьев.

Значит, при изменении направления движения машины вперед-назад обязательно будет момент, когда муфта поменяет направление прижима. Поймайте этот момент — и блокировка легко выключится!

Нужно учесть еще один фактор. При движении с заблокированным дифференциалом механические напряжения в трансмиссии вызывают еще и деформацию покрышек, причем резина как бы запасает это усилие, подобно пружине. Из-за этого при изменении направления движения усилие, прижимающее муфту к венцам, может исчезнуть не сразу, а только после проезда нескольких десятков сантиметров или метров.

Вот подтверждение моих теоретических изысканий.

vzhik: «Недавно прокатился на Ниве, в которой раздатка была закисшая намертво. Блокировка включилась после нескольких минут долбежки рукой по рычагу. После этого выключаться она не захотела, и ехать было страшно — треск ШРУСов и лязг трансмиссии были слышны сквозь рев двигателя. Так вот, удалось выключить блокировку после того, как я с прямыми колесами прокатился вперед-назад пару раз. После этого все отключилось».

Vorobey: «У меня на старой ниве она без проблем выключалась только при движении задним ходом».

Barin: «Блокировка выключилась, как только проехал метров 10 назад».

ZanudA: «. выяснил — чтобы выключить блокировку надо проехать вперед, затем включить заднюю, потянуть рычаг выключения блокировки назад и отпустив сцепление — тронуться с места. Через некоторое время рычаг выскочит. Можно наоборот, проехав назад, начать трогаться вперед, выключая блокировку».

Azs: «Без проблем выключаю, сдавая помаленьку задом, желательно в горочку. Руль при этом не выворачиваю. Давление в колесах 1,8 спереди, 1,7 сзади».

При написании статьи я сначала обсудил изложенные сомнения и идеи по ЛС с несколькими форумчанами, затем выложил тезисы в форум. MasterHome, mouse733, ЛадаСпорт и Oleg! Хочу поблагодарить вас за ценное обсуждение.

1. Если блокировка не включилась сразу, при движении вперед немного поверните руль, подтягивая на себя рычаг блокировки.

2. Если блокировка не выключилась сразу, попробуйте выключить ее при прямолинейном движении, виляя рулем. Если выключения все-таки не произошло, остановитесь и сдайте немного назад, толкая вперед рычаг блокировки вперед.

3. Не забывайте переставлять колеса, хотя бы перед-зад по одной стороне.

4. Чтобы привод блокировки нормально работал, рекомендуется хотя бы раз в неделю включать и выключать раздатку. Особенно важно это зимой.

Как пользоваться раздаткой на Ниве (ВАЗ 2121), устройство коробки

Относительно сложная схема распределения момента от ДВС на колеса объясняется универсальным предназначением Нива 2121 – при грамотном использовании на ней комфортно передвигаться в городе и по раскисшему проселку.

Обеспечиваются подобные свойства наличием раздаточной коробки с блокировкой межосевого дифференциала, дополняющих 4- или 5-ступенчатую «механику», в зависимости от года выпуска.

Рычаг, находящийся ближе к торпедо, отвечает за отключение/включение межосевого дифференциала, второй «малый» рычаг управляет демультипликатором и имеет 3 положения: повышенный и пониженный ряды, а также нейтраль.

Устройство и принцип действия раздатки Нива 2121

Механизм раздаточной коробки включает более 60-ти самостоятельных деталей, что подтверждает представленный чертеж. Поэтому вполне благоразумно назвать основные элементы и их предназначение:

  • корпус;
  • корпус дифференциала;
  • валы;
  • муфты;
  • сальники;
  • сателлиты;
  • шестерни;
  • фланцы;
  • рычаги.

устройство раздатки нива схема раздаточной коробки

Пара шестерен плотно посажены на ведущем валу, одна из них (большая) предназначена для высшей передачи, вторая (маленькая) – отвечает за пониженную. На них выточены зубцы с прямым и косым профилем. Первые – контактируют с муфтой, вторые – с промежуточным валом. Включение того или иного ряда приводит в движение по ступице в горизонтальном направлении муфты, после чего она соединяется с шестерней на ведущем валу раздатки.

Промежуточное положение отключает коробку (редуктор разомкнут), передвижение авто в этом режиме невозможно. Для управления дифференциалом предназначена передняя косозубая шестерня на промежуточном валу.

Включение блокировки, или жесткая сцепка валов приводов обоих осей, осуществляется через муфту. Конструкция характерна для модификаций 21213 и 21214, причем последняя дополнительно комплектуется приводом датчика скорости.

раздатка нива

В действующем состоянии (при подключенной понижающей передаче раздатки) передаточное число на первой ступени изменяется с 4,4 до 7,83, второй – с 2,52 до 4,58, третьей – с 1,63 до 2,9, на четвертой – с 1,2 до 2,14, пятой – с 0,98 до 1,75, что выражается в увеличении тягового усилия на колесах.

Читайте также: Как снять КПП Нива Шевроле своими руками: необходимый инструмент и последовательность операций с советами

Как пользоваться раздаткой с демультипликатором на Ниве 2121

Нормальное положение для ручек РК, обеспечивающее адекватное поведение на дороге хорошего качества:

  • передняя – от себя;
  • задняя – к себе.

инструкция как пользоваться раздаткой нива

Включение специального режима работы трансмиссии производится не за долго до того, как автомобиль начнет преодолевать препятствие (колея, грязь, брод или подъем). Переход на низший ряд необходимо выполнять, остановившись. Возвращение на высшую передачу допускается на ходу, хотя и вызывает проблемы у новичков из-за отсутствия привычного синхронизатора.

Несколько сложнее правильно обращаться с принудительной ручной блокировкой межосевого дифференциала. Она, напротив, включается при небольшом (до 20 км/ч) движении машины из-за несовпадения пазов на блокирующей муфте, сателлитах и зубчатом венце.

Для упрощенного включения рычага в нужное положение, учитывая устройство раздатки нива 2121, наберите небольшую скорость, после чего, покачивая руль, потяните рукоятку на себя.

передачи деференциала пониженая повышеная схема

Проблемы также могут возникнуть при отключении блокировки, поскольку зубья муфты буквально зацепляются за венец. Включите задний ход и, раскачивая руль, надавите на рычаг от себя. Данное действие производится сразу после преодоления сложного отрезка во избежание перегрузки КПП.

Наиболее эффективно отключать дифференциал совместно с переходом на понижающие ступени. Остановить Ниву 4х4 сможет при этом только диагональное вывешивание колес, поскольку штатная межколесная блокировка не предусмотрена.

Выполняя перечисленные операции, нельзя давать волю физической силе. Попытка «протолкнуть» передачу с высокой вероятностью обернется дорогостоящим ремонтом.

Возможные проблемы

Жесткая эксплуатация, недостаточное внимание, как пользоваться раздаткой на ниве 2121, приводят к появлению:

  • вибрации по кузову в движении;
  • вибрации при старте;
  • гула;
  • шума при маневрировании;
  • тугого включение режимов.

Опыт показывает, что виной служат: недостаточный уровень масла, неправильная центровка РК, раскручивание крепления опор и повреждение резинок. Дополнительное влияние оказывает состояние кардана и самого двигателя.

Читайте также: Как отключить передний мост на Ниве 2121

Видео управление раздаткой

Похожие статьи:

Управление раздаткой Нива Шевроле: устройство, как включить и выключить?

Устройство коробки передач Шевроле Нива

Как отключить передний мост на Ниве 2121

НИВА.КЛУБ

Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности +

Сцепление, КПП, РК, Промежуточный вал, Приводы передних колес, Передний и Задний мост.

  • Перейти на страницу:

Сообщения: 1 Зарегистрирован: 02 фев 2012, 19:09 Автомобиль: ваз 21213 1999г.в. Имя: Роман Откуда: Россия г.Тула

Re: Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности..

Сообщение roman.87 » 18 фев 2012, 17:42

доброго всем времени суток. проблема с раздаткой. гудит при скорости больше 40 км/ч, поменял подшипники, реакции ноль, что делать? когда менял,подшипники в корпусе рк сидели слабо (достал руками) и ещё проблема, когда сдаю назад с включеной блокировкой и выкручиваю руль машина начинает останавливаться и появляется какой то скрежет.(редуктора в мостах одинаковые ваз 2101 4.3)
заранее спасибо.

вовчик: гул это «визитная карточка» Нивы . У кого-то гудит с самого автосалона, кому-то повезло и у него тихая РК.
Кардинально это лечится заменой РК, но и это — лотерея.
А то, что «машина начинает останавливаться и появляется какой-то скрежет» — нормальное проявление блокировки в действии. Именно поэтому в инструкции к автомобилю настоятельно рекомендуют пользоваться блокировкой только на скользком покрытии.

roman.87

Сообщения: 1471 Зарегистрирован: 05 янв 2011, 11:55 Автомобиль: 2121 Имя: Виталий Откуда: Kijów

Re: Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности..

Сообщение miralde » 02 мар 2012, 22:53

Разобрал свою раздатку. В утиль:
— всё подшипники (подшипники крышек, тк буду 2х рядные ставить; подшипник ведущего — развалился сепаратор; роликовый — выработка на обойме+люфт; в остальных люфты)
— ведущий вал (местами выгрызены каналы под масло)
— шестерня высшей передачи (люфтит на валу)
Дифф не разбирал. Думаю может забить на него ? Насколько часто он из строя выходит и что именно ?

mayor: можно и забить, но, основной люфт, который даёт стук при трогании именно в нём.

Далее в утиль идёт:
— «палец»: выгрызен саттелитами. гулял на посадочном месте.
— корпус дифференциала: те же саттелиты выгрызли там себе местечко
Поиски по инету нового диффа в сборе ни к чему не привели — нету. Лёгкое б/у за 900 грн нашел. Корпус — нового нигде нету. Палец б/у 60 грн, саттелиты новые нашел = около 400-450 грн. Итого бюджет по раздатке:
— ведущий вал новый 180 грн
— шестерня ведущего вала б/у 65 грн
— дифф без шестерни 100 грн (низкий поклон брамбу)
— всё подшипники (2х рядники NSK, остальные Российские) 900 грн
— шайды под 2х рядный подшипник 150 грн
Итого 1395 грн (5тр)только запчасти. Естественно добавятся прокладки и сальники. Так что если у кого есть одна раздатка и он захочет её себе отремонтировать — забудьте. Продайте свою за 500 грн и купите новую за 2500. По такой цене я смог найти.

mayor: Раздатку можно разобрать. Если в ней вс глобально износилось надо менять на новую, как раз денег хватит, тех что в смете выше. А если по мелочи, то лучше оставить заводскую.
FAUST: Если кому интересно то блок шестерен дифференциала раздатки и заднего моста-одно и то же.Разные пальцы сателитов и в диффе раздатки есть дополнительные регулировочные шайбы сателитов

«свобода пообщаться на любую тему, проявляя взаимное уважение — единственный критерий модерации «Курилки».»

miralde

Сообщения: 8 Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:30 Автомобиль: Ваз 2121 Откуда: Златоуст

Re: Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности..

Сообщение Kos999 » 12 мар 2012, 11:39

Подскажите после замены карданов перебора рк появилось странная неисправность!!
Вывесил машину что бы отрегулировать рк и при движении двигатель вместе кпп весь ходит ходуном вверх в низ. думал подушки двигателя и кпп поменял эффекта ноль(. Что может быть?
Вчера заметил такое дело. Задрал жопу и попробовал разогнать ее вибрации ноль потом только поднял перед и сразу началась такая же история с хождением двигателя и коробки подсказали что может сильно крестовины зажаты на новом кардане переднем снял его и крестовины ели ели руками кручу? разве может из-за этого быть?

mayor: Да не то, что бы может, а ЕСТЬ! ;;-)
Хочешь, жди пока разработаются, а за это время убьёшь все подшипники в редукторе и РК. А лучше, поменяй на нормальные.
Кто тебе их менял вообще? чё не заметили что стопорные кольца не лезут?! Наверное ЗАБИВАЯ их, кольца стопорные, и зажали тебе крестовины. А есть ещё крестовины из гавна, вместо метала, в них чашки сразу деформируются и закусывают.
ПОКУПАЙТЕ НОРМАЛЬНЫЕ КРЕСТОВиНЫ, не скупитесь.

Kos999

Сообщения: 101 Зарегистрирован: 03 дек 2010, 17:21 Автомобиль: Niva 21214 Имя: Лёша Откуда: Липецк

Re: Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности..

Сообщение RODGER-AL » 13 мар 2012, 15:49

Парни подскажите к чему готовиться .
Рычаг понижайки вибрирует когда едешь с нажатым газом тишина .
газ бросил на скорости катишься треск в раздатке в такт движения .

Что могло навернуться .. или вскрытие покажет?
как при ремонте модернизировать сразу? поставить заднюю крышку от шнивы с двухрядным подшипником . машина 2003 года инжектор . пары менять на пониже. у меня я так понимаю 3.9 стоит .. а поставить 4.1 или я не прав в числах?

mayor: Для начала заедь на подъёмник и посмотри. Возможно крестовина закусилась, или развалилась, или готовится. по крайней мере, раз гуляет рычаг, похоже на то. может раздатка открутилась. Не думаю, что это что-то внутри РК. Ну, максимум, хвостовик раскрутился, и то навряд.

Да решил на яму заехать и посмотреть что там и как
как опрделить что крестовину закусило?

doc Brown: Органолептически. Открутить кардан от фланца и покачать вилку во всех плоскостях.
mayor: Ну, за одно фланец РК и редуктора, раз уж залазить.

Я на DRIVE2
http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4x4_3d/rodger-al/

RODGER-AL

Сообщения: 18 Зарегистрирован: 04 апр 2012, 14:50 Автомобиль: ВАЗ 2131 Имя: Сергей Откуда: Краснодар

Re: Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности..

Сообщение Сергей Михайлович » 04 апр 2012, 16:37

Подскажите пожалуйста, Раздатка работает хорошо, не жалусь, но одно но, стало подтекать масло. Место подтёка- с самого низа раздатки, со стороны сливного отверстия. Болты подтягивал, не помогает. Масло залито полусинтетика. Может на минералку поменять? Не уж то надо разбирать раздатку и менять прокладку, или можно решить проблему локально?

Антоха: Если течь не из под сальников, то лучше всего снять раздатку и продифектовать. Чаще всего, у меня по крайней мере текла прокладка верхнего лючка, а к ней просто так не подлезть.

течь из-под прокладки

FAUST: Если течь из под прокладки то увы снимать и собирать заново желательно не на этой картонке а на герметике-формирователе прокладок.Так же к вниманию:не любят наши сальники синтетики и полусинтетики-текут.Так что либо сразу ставить сальники нормального производителя либо лить только минералку.И еще один маленький но добрый совет:обтянуть пластиковыми хомутами-стяжками пыльники пальцев включения блокировки и понижайки,осмотреть состояние резиновых колец в направляющих этих пальцев.Когда-то эта проблема мне много крови попортила.Ну и осмотреть гайку сливного отверстия(может все проще и течет она)
Антоха: По этой ссылке, в левой колоночке ответы на все ваши вопросы. Тока тсссс, больше никому
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni . robka.html

Сергей Михайлович

Сообщения: 92 Зарегистрирован: 23 окт 2011, 20:22 Автомобиль: 21213 Имя: Максим Контактная информация:

Re: Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности..

Сообщение Скам » 21 апр 2012, 13:24

скажите а в чем принципиальная разница в РК нивы от шнивы?

Антоха: Кулисой переключения блокировки и пониженной передачи.
Captain: Шпильки крепления подушек у Шнивской короче. Они запрессованы в корпус и не продаются отдельно.
А вот принципиальной разницы как раз и нет! В принципе они одинаковые. Шнивскую можно на ниву поставить, если от подушек отрезать немного, чтоб шпилек хватило.

меня интересует есть ли разнитца .
что, кроме шпилек и кулисы, у них разное? особенно внутри , какое то изменение кострукции ?

Captain: У шнивской ставили закрытые некоторые подшипники, но, может, их сейчас на все ставят.
Есть изменение в конструкции, которое коснулось всех РК года два-три тому назад: на валах, которые крутят карданы мостов, стали устанавливать двухрядные подшипники. Купить РК старого образца будет обидно!

я так понял что на РК новых с двухрядником стоит маркеровка «ВАЗ 2121-1802080-10»
а на старых АК12М2 3Б.
так?

Captain: Да

а почему все ставят шнивовскую если они с нивовскои по устроиству одинаковые?
ну пусть не все но ставят же, и я так понял что с приоритетнее чем родную.
раз даже небольшие(но все же)передлки тянут
чем лучше?

Антоха: Кто все?
Santey: я поставил шнивскую по той причине, что моя раздолбаная уже вся, а шнивская лежала свежая, я на ней только сальники поменял, внутри всё хооршо и люфтов нет. если бы была цель заменить раздатку, и пришлось бы покупать — однозначно купил бы нивскую.

а РК где собирают? только на автовазе или бывают подделки какие нибудь?

Captain: Боюсь тебя огорчить, но собирают где угодно, снаружи новый корпус, а внутри что попало. И ржавые шестерни внутри находили, и бывшие в употреблении.

во как! плохо,не разбирать же в магазине

Скам

Сообщения: 5 Зарегистрирован: 16 апр 2012, 12:33 Автомобиль: 21214 Имя: Слава Откуда: C Урала

Re: Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности..

Сообщение SemaR66 » 05 май 2012, 10:27

Подскажите пожалуйста . Включаю блокировку в раздатке , после прохождения плохого участка — лампочка на панели не горит , похоже вылетает , что то регулировать надо ? ( пробег 12 т.км. в грязи машина еще толком не была , т.е. до меня этими рычагами даже не пользовались ) . И на жестких участках дороги , если сильно трясет вылетает рычаг переключения передач в раздаточной коробке на нейтраль ( с высшей передачи ).

miralde: выкручиваешь датчик включения блокировки, предварительно сняв провода. чистишь его. чистка не проблемная: на датчике стоит шарик, бывает что под шарик набивается говницо. вдавливаешь шарик во внутрь датчика и промываешь обезжиркой из баллончика несколько раз — должно пройти.

благодарю за ответ !

SemaR66

Сообщения: 351 Зарегистрирован: 05 июн 2011, 12:14 Автомобиль: ВАЗ-21213 тот что не подведет))) Имя: Стас Откуда: Волгоград

Re: Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности..

Сообщение Нивер34 » 13 май 2012, 12:54

Всех приветствую если есть возможность прошу помочь дельным советом.Вчера приобрел раздатку бу за бесплатно.проблема в следующем шпилька на которую вешается подушка обломана в том месте где подушка притягивается гайкой,на сколько я понял шпилька эта не сменная т.к запрессована она туда на заводе,что делать не знаю,как вариант снять свою и перекинуть все потроха с нее на свой корпус.Если есть какие нибудь варианты прошу помочь.

schut4x4: сделать новую шпильку а эту высверлить
Santey: я себе поставил раздатку от шнивы, там шпильки короче. я шпильки отпилил, приварил новые, полёт нормальный

Нивер34

Сообщения: 2 Зарегистрирован: 17 май 2012, 21:17 Автомобиль: нива рысь1-2011г..шевроле 2004. шевроле2007г.нива 1982г.тайга1997 Имя: виталий Откуда: УКРАИНА

Re: Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности..

Сообщение ventik » 17 май 2012, 21:58

Ребята подскажите что делать, раздатка загремела и свист паявился

miralde: у меня то же звуки издавала. когда разобрал:
— развалился задний подшипник ведущего вала (распостранённая фигня)
— изношен ведущий вал
— изношена шестерня ведущего вала
но это лишь возможные варианты, в любом случае разбирать, смотреть и тп.

Ана прашла всего лишь 3000 км.

ventik

Сообщения: 6 Зарегистрирован: 24 май 2012, 12:57 Автомобиль: Niva 21214 Имя: Михаил Откуда: г. Ухта

Re: Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности..

Сообщение КомиМишка » 24 май 2012, 15:36

Накрылась раздатка Подскажите. можно ли на раздатку старого образца впиндюрить датчик скорости?Что для этого надо?

Captain: У тебя на ниве есть трос спидометра?

Да, трос спидометра есть.

Captain: Тогда нужно со своей раздатки переставить крышку, к которой присоединяется трос с датчиком скорости, на ту, которую будешь ставить. Только проверь, чтобы шестерни привода спидометра и датчика скорости были соответствующие шестерне на промежуточном валу раздатки, она разная бывает, посчитай зубья.

Спасибо, пойду пробовать

КомиМишка

Сообщения: 48 Зарегистрирован: 18 мар 2012, 22:49 Автомобиль: ВАЗ 2131. Cooper STT 30X9.5 R15, коробка Айсин, пониж. РК 2,95, Пары 4.3, хайджек 60″, лопата, сэнд траки, лебедка. Имя: Кирилл Откуда: Тамбов

Re: Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности..

Сообщение ЭлектриК » 25 май 2012, 23:55

Всем здрасте. Вот подошли подшипники на РК под замену, уже доживают свой век. Подскажите плз, какие ставить(фирма хор.), где заказывать лудше и про приблуду для отключения моста переднего (нуна не нуна и ваще че за хрень такая и с чем едят ее. )

FAUST: На тебе подшипники: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tran . ka/SKF.htm,
Муфта отключения моста нужна только,чтоб потратить много денег,сначала на муфту,потом на ремонты или не приведи господь-на здоровье.Вобщем мое мнение-в задницу эту хрень

ЭлектриК

Сообщения: 1028 Зарегистрирован: 06 июл 2012, 09:36 Автомобиль: ВАЗ 2121 «Нива» 1984 г.в. «Нежданчик». РК на подрамнике. РПМ отвязан. Газ-бензин. Имя: Вячеслав Откуда: Омская область, Омск Контактная информация:

Re: Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности..

Сообщение Homeship » 06 июл 2012, 13:16

Я — начинающий автовладелец. Первой машиной в своей жизни взял ВАЗ 2121 1985 г.в. Покупка состоялась вчера.)))
Машина вроде не совсем убитая, но.

Предыдущий хозяин сказал что установлена новая раздатка, заменены все карданы, но никто это не балансировал и не регулировал.
Коробка ведет себя нормально, передачи не выбивает, переключается легко.

При перегоне машины до нового места дислокации чрезвычайно ужаснули звуки из под днища. На первой-второй передаче (до 40 км \ ч) снизу все гремит, стучит и рвется на свободу. Машину трясет и «колбасит». Рычаги дифференциала и понижающей — трясет синхронно. При этом они как бы «заклинены» — ненастойчивые попытки «пошевелить» — их не сдвинули с места. Частота ударов пропорциональна оборотам двигателя. При разгоне до третьей (или свыше 40 км\ч) — становится тише и отдельных ударов уже не слышно — машина начинает ровнее идти.
Снизу — сухо, нигде ничего не капает и не бежит.
Заглянуть в трансмиссию снизу не было возможности. Завтра погоню с утра на СТО. Вроде договорился, что займутся.

Прочитал всю текущую тему и пару связанных, но неуверенность осталась.
Подскажите, это — похоже на симптоматику «неотрегулированной» РК или меня ой. нагрели с «заменой раздатки» и ее (и карданы и т.д.) придется полностью менять?

Антоха: Да. Скорее всего она действительно не отрегулирована.

Большое спасибо! На душе полегчало. )

Жизнь слишком коротка, чтобы быть кем-то одним!

Homeship

Сообщения: 3 Зарегистрирован: 17 июл 2012, 15:11 Автомобиль: нива 21213 Имя: Алекс Откуда: Березовский

Re: Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности..

Сообщение Lixen » 18 июл 2012, 11:17

Может посоветуете что нибудь, раздатка наклонена вперед из за этого рычаги упираются в пластмассовую консоль!незнаю из за чего могло это произойти!

Captain: Проверь подушку КПП и ее крепление, скорее всего что-то оторвалось.

Да проверял вроде все наместе!там вообще крепежка стояла от 5-ступой коробки( у меня 4-х ступенчатая)поставил от 4-х ступки чуть выше стала но не то!
А еще вопрос поперечина кпп то 5-ступой коробки отличается чем нить от 4-х ступой?А то я заменил только кронштейн третьей опоры!

Злопыхатель: Отличается. Разные оне.

А по длинне они должны быть одинаковые? просто формы разной, я так понимаю?
завтра поеду покупать поперечину,как поставлю отпишусь)

Lixen

Сообщения: 1028 Зарегистрирован: 06 июл 2012, 09:36 Автомобиль: ВАЗ 2121 «Нива» 1984 г.в. «Нежданчик». РК на подрамнике. РПМ отвязан. Газ-бензин. Имя: Вячеслав Откуда: Омская область, Омск Контактная информация:

Re: Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности..

Сообщение Homeship » 20 авг 2012, 12:56

1. Рычаг блокировки диффа значительно болтается в вилке (заглядывал со всех сторон) привода переключения.
2. Никаким вариантом (движение 20-30 км\ч с небольшой «змейкой», движение задним ходом) не удалось сдвинуть вилку — такое впечатление, что там наглухо заклинило что-то.
3. Наката у машины нет. Т.е. при нормальном состоянии рабочей тормозной системы при выжатом сцеплении машина качественно притормаживает сама — тормоз можно не трогать. Т.е. со скорости в 40 км\ч практически полная остановка примерно за 80-100 м.
Заглохшую пустую машину (нейтраль в КПП, нейтраль в РК, выжатое сцепление, отключенный ручник, асфальт, колеса прямо) — с трудом столкнули с места 4-ре мужика.
4. При движении индикатор блокировки диффа иногда помаргивает (на кочках), иногда начинает гореть постоянно, иногда самопроизвольно гаснет.
5. Понижающая работает нормально.
6. Машина, по непроверенным данным, простояла около года в сухом капитальном гараже почти без эксплуатации.
7. При замене масла в РК отработанное было почти черного цвета и судя по всему — очень высокой вязкости. Наличие стружки — неизвестно.
8. После замены масла — из РК стало подкапывать (3-4 капли в сутки). Локализовать течь не удается. т.к. почти вся РК покрыта промасленной грязью. Склоняюсь к тому, что течет из под фланцев.
9. Промвал в хорошем состоянии — нигде нет повреждений или износа резиновых элементов, если КПП и РК на нейтрали — прокручивается толчком одного пальца и делает еще 2-3 оборота по инерции.
10. Шевелил карданы — люфтов нет ни возле РК, ни возле мостов.

Вывесить колеса и проверить нет возможности (даже к яме доступа нет). До сих пор не могу понять — включена у меня блокировка или выключена и, что такое вообще с РК творится?

wwm: что что. осталась включенной блокировка межосевая. если так ездить по дорогам с твёртым покрытием то раздатке кирдык будет да и глпарам в мостам тоже не здоровится.
сними кардан любой и прокатись есть вероятность что блокировку выключишь а потом раздатку в переборку.

Проползал полдня сегодня под машиной. Условия — ямы нет, эстакады нет, валялся на грязном асфальте. Машина не лифтованная. )
Результаты:
1. Пытался снять передний кардан (с целью — отключения блокировки диффа и с целью — перевернуть его — предыдущий хозяин задом наперед поставил — не айс). Безуспешно. Их открутил, 4-ый ослабил но вытащить последний болт невозможно — клинит его. Кардан не сдвигается ни от фланца РК ни от фланца РПМ. Вообще не двигается как заклиненный между этими фланцами. При попытке вставить между карданом и фланцем РПМ отвертку и пошевелить в продольно-поперечном направлении — из стыка кардан-фланец закапало трасмиссонное масло. ( Чего оно там забыло?

Решил (судя по всему — неправильно) что если машину чуток стронуть — карданы провернутся — может легче будет снять. Стронул. В итоге снять так и не вышло, так еще и сместились относительно друг-друга отверстия в кардане и фланцах — «родные» болты на место втолкнуть не получилось. Чтобы не оставлять кардан на двух болтах — закрепил болтами меньшего диаметра. На время. В конце след. недели буду с правами — отгоню на СТО — нехай снимут, перевернут и родные болты поставят.

2. Удалось разблокировать дифференциал — на заднем ходу, чуть стронулся и тут же ручка легко перещелкнулась! После этого — легко переключается в оба положения. ) Машине как будто полегчало. ) Надеюсь что теперь можно предположить — с РК все ОК?

schut4x4: резина с одинаковым износом что на задних , что на передних?

Все веселее — на задних стоит шипованная зима Amtel 205\60\R15 на передних — всесезонки, неопределенного производителя. Ресурс обоих — на сезон.
Вот давление передние явно держат хуже. Вообещ при последних замерах было по 1,5 в каждом. Подкачать бы, но пока — невыездной, а компрессором еще не обзавелся.
1. почему при попытке отсоединить кардан от фланца РПМ, из последнего закапало трансмиссионное? После того как притянул кардан к фланцу обратно — все прекратилось.
2. То что кардан оказался как бы заклинен между фланцами РК и РПМ, да так что снять его не удалось — нормально?

wwm: 1. гайка откручена у фланца РК.
2. шлицевое закисло в усмерть. в кардане ессно. разобрать промыть прошприцывать там делов то на 40 минут.

Жизнь слишком коротка, чтобы быть кем-то одним!

Homeship

Сообщения: 10 Зарегистрирован: 05 сен 2012, 20:11 Автомобиль: CHEVROLET NIVA injection 2005г.р, VW T-4 2.5TDI 2001г.р Имя: Сергей Откуда: Свердловск Ukraine

Re: Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности..

Сообщение sergeywv » 06 сен 2012, 12:22

Давно хотел и вот купил ВАЗ 21214,но не зная всех нюансов столкнулся вот с чем -ручка включения межосевика включается и выключаенся на приборах высвечивается ,но вот передок нехрена не отключается,ручка ходит как и пов/пон, но пов/пон работает нормально,не вхерякаю ли я раздатку или перед.мост ездия по асфальту.Плиз хэлп

вовчик: Даже из бывалых мало кто умеет отключать передний мост в Ниве рычагом блокировки межосевого дифференциала
Всё путём, не мешай машинке ездить. Просто не блокируй диф на твёрдом покрытии.
Ага сейчас гуру слетяться и будут стебаться.

Ребят, давайте будем вежливы с новичками. Они хоть и задают не всегда интересные вопросы — но тоже люди и им хочется узнать хотя бы азы!

wwm: давайте. но всё же прежде чем что то писать не плохобы изучить хоть поверхностно предмет, так и вопрос будет по существу и ответ быстрее и качественнее

тогда вопрос почему на гравийке нивы пробуксовывают задними колесами ,а моя присаживается как лягушка и пошла всеми 4-мя

wwm: заблокирован меж осевой дифференциал. маленькая ручка на раздатке.

ну это понятно ,как выключить ,если не в том не в другом не отключается,разбирать РК

wwm: мелкой рукояткой на раздатке.
и не факт что даже при выключеном дифе и перед с задом будут пробуксовывать. чтоб понять почему можно почитать про дифференциалы

обе ручки разведены в разные стороны,а она все равно полный

wwm: она всегда полный не зависимо от ручек.
просто когда вкл блок то дифф заблокирован.
Jek55: ну а как ты хотел если так и есть . ее так на заводе разработали

С красавицей всегда тяжело,она либо снится,либо спать не даёт

sergeywv

Сообщения: 2 Зарегистрирован: 23 июл 2011, 17:49 Автомобиль: 21214 Откуда: Ростов нД

Re: Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности..

Сообщение Макс Шелл » 20 окт 2012, 21:25

Здравствуйте! Приобрёл десятилетнюю 21214.При покупке покатался- проверил работу узлов. Работа РК нареканий не вызвала.
Но при первом выезде на бездорожье заметил, что вылетает блокировка ( с понижайкой всё ок). Происходит так: едешь вперёд -всё норм, остановился, начал трогаться назад- вылетела!

При осмотре с ямы обратил внимания, что РК сдвинута сильно назад. Так же обратил внимания, что возможно из-за сдвинутой назад РК, когда рычаг блокировки во включенном положении, то сильно натягивается пыльник,который одевается на рычаги РК (который стоит под пластмасской, а не тот который виден из салона).

Подскажите может ли вылетать блокировка из-за натянутого пыльника ?
Или это наврятли может быть причиной и это неисправность в РК?

FAUST: Скорее всего так и есть.Вообще при условии целостности венца и муфты по моим наблюдениям есть две причины выбивания блокировки-это прослабленная пружина шарика-фиксатора и различные утыкания рычагов.Кстати из-за утыкания рычага часто понижайку выбивает в нейтраль.Так что не только может а скорее всего так и есть

Макс Шелл

Сообщения: 13 Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 21:27 Автомобиль: Нива 21214 Имя: Рахат Откуда: Казахстан

Re: Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности..

Сообщение lykym » 16 ноя 2012, 23:04

Привет всем!
Стал обладателем новенькой нивы 21214 проехал 4800км.сегодня решили съездить на охоту, при включении дифференциала рычаг очень туго включается иной раз даже и не включешь, а при движении включается лампочка загорелась,а вот рычаг блокировке очень хорошо включается,при плохой дороге и при резком торможении рычаг вылетает и выключается дифференциал, раздатку пока ешо не центровал.
Почему вылетает рычаг и отключается дифференциал?

FAUST: Хороший филосовский вопрос-сам хочу знать ответ.Хотя он есть-АВТОВАЗ.Один из способов устранения-замена пружины шарика фиксатора на более жесткую.Если не поможет-пиши,подскажу.

а как добратся до этой пружины есть ли мануалы где моно почитать?
Просто я месяц как ежу на ниве и ничего пока про неё не знаююю

FAUST: Она под крышкой,несущей рычаг и датчик включения блокировки.Под пружиной-шарик.И вообще-купи книжку по ремонту-кури мануал,чтоб хоть знал,куда тебя «послали»

lykym

Сообщения: 1 Зарегистрирован: 18 ноя 2012, 08:54 Автомобиль: Нива 2131 М Имя: Александр Откуда: Bashkortostan

Странный треск в раздатке

Сообщение AlexNiva » 19 ноя 2012, 09:18

Доброго времени суток.

В зимний период столнулся со следующей странностью.
При торможении и блокировке передник колес на нейтрали в КПП,раздатка издает
скрежежущие звуки а ля включаем передачу без выжатого сцепления,звуки конечно не такие
ужасные но слышно что шестерни выходят из зацепления и раздается характерное высокочастотное трещание.

При заблокированом диффе посторнних звуков нет, но в липкой грязюке дифф любит выщелкиваться.

Обнаружилось в зимний период на льду,т.к. заблокировать передние колеса на Ниве летом и продолжать движение
несколько проблематично.

Собственно мои мысли следующие: При покупки машины с новья имел неосторожность установить отключайку пер.моста.
Соответственно тысяч через 5000 развалилась на 3 части ось сателлитов в раздатке,эти части пробили ее алюминиевый корпус а также погрызли сам дифференциал в котором сидят сателлиты.

В общем раздатка была перебрана, был заменен корпус раздатки,ось сателлитов и сам дифф.

Вопрос который меня мучит,механик меня убедил что дифф у Нивок Эмок стоит Шнивский,соответсвенно он был приобретен и установлен,визуально диффы одинаковые да и кол-во зубьев насколько припоминаю совпадало,т.е возможно ли что дело в том что поставили не тот дифф?

Перебирали раздатку в июле 11,проблема всплыла в ноябре-декабре 11,соответственно какие-либо претензии,кроме как себе самому,предъявлять было поздно, на заводскую гарантию тоже не вставал.

Вообще особо жить не мешает,с тех пор проехал 35000 и со стороны раздатки все в порядке кроме данной проблемы,но как говорится червь гложет,да и хочется разобраться,естественно все решит вскрытие раздатки,но сначала хотелось бы услышать ваше мнение господа Нивоводы.

P.S. Модель 2131М 11 год. До этого были 2121 84 год, 2121 85 год, 21213 95 год, 21213 99 год.

Captain: шнивский дифференциал есть только в переднем мосту, а в раздатке его нет. Там применяется дифф 2101.

AlexNiva

Сообщения: 25 Зарегистрирован: 15 дек 2011, 16:00 Автомобиль: нива 2121 Имя: санек Откуда: украина г.малин

Re: Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности..

Сообщение медведь » 19 ноя 2012, 16:04

такой вопрос.снимал раздатку,поставил на место.центрировал как мог и с помощью книжки и ослаблял шпильки,разгонял машину на прямой передаче и потом она накатом останавливалась я зажимал назад и тупо нифига.вал который идет на задний кардан уже немного гуляет в роздатке.может ли это быть причиной?раньше он тоже немного там шевелился но такой вибрации не было.может тупо поменять раздатку?передний кардан новый,такая фигня была когда кардан передний был уже никакой,поменял и вибрация исчезла.какие есть варианты решить эту проблему?сил моих больше нет бороться с этой машиной

Captain: все вибрации в ниве — от карданов. Проверяй крестовины на легкость качания, чтоб без заеданий.

спасибо за подсказку.в принципе так и сделал но только с передним карданом.есть ли смысл такое же делать с задним?и в машине стоит такой блин гул,будто в электричке сидишь.я думаю все таки может это из за вала с роздатки заднего.он реально я так посмотрел конкретно уже разбит внутри.из этого может и шум и небольшая вибрация?передний кардан вчера перебрал,как всегда у меня передняя крестовина клинила.но все равно небольшая вибрация осталась.задний я не смотрел.

Антоха: Конечно надо посмотреть задний кардан.

спасибо.значит нада ждать новую раздатку и сразу потом смотреть и задний кардан.а пока эти пару дней буду мучиться так.и сразу спрошу пока есть у кого.я заинтересовался подрамником на раздатку,есть ли смысл и если да то в чем преимущества?

Антоха: Смысл в подрамнике есть, только если пол, к которому крепиться раздатка, сгнил.
А зачем РК менять? Поменяй подшипник и всё

суть вся в том что уже люфт зацепления валов большой,плюс эти валы разбиты,передний еще не так,но заднему капец.а тут у нас никто раздатками не занимается,а если и наити кого то в кустах то цена мне сразу сказали будет не маленькая,плюс хер его знает с чего его там будут собирать и что там делать.а выкинуть деньги и в итоге всеравно вернуться к покупке раздатки,то лучше сразу.а так эту сниму да че то буду думать как ее на ноги поставить.я не особо,да че скромничать,вообще не понимаю в трансмисии,а разобрать и тупо туда смотреть не зная куда тоже не охота.если б был старший товарищ который бы научил что и как делать то да.а самому как то стремно напартачу еще. а за подрамник говорили что типа вибрации меньше и тише едет?

медведь

Сообщения: 39 Зарегистрирован: 01 ноя 2012, 21:12 Автомобиль: Ваз-21214 (2003 г.в.) Все еще впереди. Имя: игорь Откуда: башкортостан

Re: Раздаточная коробка, «раздатка». Ремонт, неисправности..

Сообщение igor_s » 26 ноя 2012, 14:03

всем здравствуйте у меня вот какая беда. неделю назад поменял в раздатке масло,залил zig 80×90 проездив неделю заметил подтеки масла с верхнего рычага что может быть

schut4x4: рти изношены, масло то жидкое вот и течет, замени резинки и будет счастье
FAUST: У себя я еще под пыльники смазку положил и сам пыльник обтянул пластиковыми стяжками-помогло.

то есть раздатку не снимать, ни чего не разбирать, только защитный чехол штока поменять или я не правильно понял. А то в сервисе мне сказали что там стоят сальники и они протекли, и что надо всю раздатку снять и разобрать, и затем только менять.
еще раз повторюсь, может я не правильно описал симптомы подтеков масла. Сегодня подняли машину на подъемнике и увидел что на раздатке потеки масла, которое заменил примерно 2 недели назад. Присмотревшись увидел что потеки из под защитного чехла (пыльника) одного из рычагов, которые идут из салона, только не знаю которого то ли от рычага пониженной передачи, то ли от блокировки, короче если с низу смотреть то самый ближний к кузову. В сервисе мне сказали что там то ли сальники то ли еще что то не запомнил, протекли и что их надо менять, а что бы поменять надо раздатку полностью снять, короче пол машины разобрать. Сейчас посмотрел схема раздаточной коробки и ни чего там не нашел, кроме защитного чехла штока, из под которого у меня и течет, и дистанционной втулки, и ни каких сальников. Подскажите в чем причина, или в сервисе меня решили надуть, или в схеме не указаны сальники. Схема от программы ремонтируем Ваз-21213, 21214 своими руками.

FAUST: Ты понял неправильно.Шток ходит внутри направляйки и в ней резиновое кольцо,запирающее масло.Для их замены раздатку надо снять и частично разобрать-иначе никак.Пыльник одевается на шток и направляйку и для его замены тоже раздатку желательно снять.Обтяжка хомутами нужна,чтоб уменьшить вероятность попадания песка итд на шток и продлить ресурс кольца.Да,мужики,давайте все таки стараться читать ремонтные мануалы и пытаться самостоятельно что то понять-пригодится
wwm: сальник это не только что в мостах стоят, сальники онм разные. Там сальник из резинового солечка. Кста на схеме он есть. Пол машины это не верно, снять нужно только раздатку и с ней упрожнятся
Продавец: А на даном сервисе возьмуться устранить неисправность,пусть даже с демотажем-монтажем раздатки?
Данный сальник как бы дефицыт.В любом магазине его не купишь.
Но судя по симптомам,что масло течёт довольно таки не слабо,причина может быть и в самй напрвляйке:Тупо лопнула..
Вот сальник-2121-1803025
Направляйка-2121-1803026

судя по схеме, если 2121-1803027 это пыльник то именно из под него и течет, причем не хило. А по чему данный сальник дефицит, судя по картине это просто резинка. И можно ли устранить данную течь масла, без демонтажа раздатки ? А то я почитал что после того как снимешь раздатку нужно ее отцентровать и все такое.
Да, судя по прочитанному я понял что без съема раздатки тут не обойтись, то есть придется ехать в сервис. Надеюсь там все сделают хорошо. Всем спасибо.

FAUST: Если искать сальник на раздатку-может и дефицит,но можно же купить просто кольцо соответствующих размеров из МБС-резины. Такие кольца есть на многих технических рынках и фирмах,занимающейся гидравликой. Тут все от подхода зависит

доброго всем дня. вчера вечером забрал ниву из сервиса в раздатке поменяли две направляющие фтулки с уплотнительными резинками, надеюсь больше масло течь не будет. выгнав машину из сервиса сразу поехал кататься, вроде все нормально, но включив пониженную передачу в раздатке появился посторонний звук, которого ранее не было, звук похож на скрежет, причем переодический с интервалом от 30 секунд до минуты. В сервис я вернусь с этим вопросом только в понедельник, а завтра собираюсь на рыбалку, может кто подскажет что могли сделать не так при сборке раздатки. и страшно ли это.

Captain: Масло тебе забыли налить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *